Dany à la rencontre du Monde

La Pacific Coast Highway

websitebuilder@1and1.de — Mon, 05 Dec 2022 08:47:53 GMT

Raodtrip sur la Pacific 1, entre San Francisco et Los Angeles

Cette route est un road trip à part entière qui fait voyager entre terre et mer. Nous l’avons prise à partir de Carmel jusqu’à notre petit cottage situé à Pismo Beach, traversant sa partie la plus intéressante qui s’étend de Carmel à San Simeon : bienvenue sur le Big Sur.

Sur la baie de Monterey, Carmel-by-the-Sea est une petit village au charme romantique : chaumières en pierre, cottages féeriques, coquets jardins, boutiques stylées, antiquaires (en vitrine mon rêve d’acquisition : deux livres d’Alice au Pays des Merveilles datant du début du siècle), galeries d’art…

L’Ocean Avenue descend jusqu’à une plage de sable fin bordée de végétations et d’arbres centenaires...

« Nous mouillâmes juste à l’endroit indiqué sur la carte, à environ un tiers de mille de chaque rive, la terre d’un côté et l’îlot du Squelette de l’autre. Le fond était de sable fin. Le plongeon de notre ancre fit s’élever du bois une nuée tourbillonnante d’oiseaux criards. »

Première escapade au point Lobos State Reserve qui aurait inspiré Robert Louis Stevenson pendant l’écriture de l’Île au Trésor. C’est aussi la plus grande réserve sous marine des États-Unis. Nous avons fait une petite randonnée dans une forêt à l’ambiance magique. Les couleurs vertes flirtaient avec des teintes plus automnales avant de surplomber un petit coin de paradis. Les falaises se dégagent sous la brume, parsemées de cyprès de Monterey (qui poussent ici comme des petits pains) et de quelques maisons, à ses pieds une crique plage. En poursuivant le chemin, nous découvrons l’île aux oiseaux qui a des airs de banquise aux manchots avec son assemblée de cormorans. L’imagination caresse les silhouettes rocheuses, contact qui éveille des impressions merveilleuses, avant de surprendre des lions de mer étendus au bord de l’eau. Le vent est rendu visible par les formes tortueuses des arbres, les vagues marines témoignent de leur violence par ces côtes qu’elles ont sculptées patiemment au fil du temps. Cet air sauvage et poétique continuera de souffler sa beauté grandiose tout au long du Big Sur...

Nous ferons plusieurs haltes photo, devant le Bixby Bridge , les cascades du Salmon Creek Falls… Le manque de temps hélas ne nous a pas permis de partir à l’aventure dans certains de ses secrets écrins tels que la Pfeiffer Beach.

La route serpente surplombée d’un côté par les montagnes de l’autre par des pentes rocheuses plongeant toutes droites dans un océan aux multiples visages : tantôt remous agités, tantôt étendue cobalt et sereine, entre soleil et ciel bleu et nappes de brouillard.

Un peu plus loin, nous nous arrêterons devant une eau baignée de petites roches, le temps de faire des derniers clichés devant cette vue, les cheveux coiffés à la diable par le vent mais qui nous rendent à coup sûr plus attrayant qu’aucune filtre Instagram !

Après San Simeon, les paysages deviennent plus arides, l’océan plus lointain, c’est donc avec plaisir que je me suis désaltérée depuis les terrasses du Cottage In by the sea de Pismo Beach qui donnent directement sur la plage. Des braseros permettent d’y rester au chaud à la nuit tombante et de savourer la fin d’une journée extraordinairement californienne.

3 Jours à San Francisco

websitebuilder@1and1.de — Wed, 16 Nov 2022 12:41:11 GMT

Un road trip en Californie avec ma grande sœur et ma nièce

Le quartier hippie

Notre road trip a commencé à San Francisco, ville marquée dans notre imaginaire collectif par le « Summer of love » de 67 et je me suis demandée si « la maison bleue adossée à la colline » existait bel et bien et si les rues sont encore emplies du parfum mythique de « tous les hippies de San Francisco, plein d’amour brûlant dans leurs yeux ».

Pour retrouver cette ambiance, il faut sortir des gratte-ciel du Downtown et se rendre dans le quartier hippie de Haight-Ashbury pour un voyage dans les sixties entre friperies fantastiques, décors fantasques et fresques psychédéliques. Laissons toute pudeur au placard, la géante paire de jambes en résille du piedmont boutique donne le ton : sous les vêtements, les corps s’assument.

Se promener dans le quartier de Haight et ses boutiques arc-en-ciel regorgeant de tenues extravagantes rappelle le mantra « carpe diem ». Mon enfant intérieur a voulu plus d’une fois sortir de son corset d’adulte pour revêtir un costume et faire la fête sous les sunlights (d’Hollywood puisque c’est l’une de nos prochaines destinations). Autant le dire, on se prend vite au jeu des essayages et on s’amuse sous l’objectif.

Pourtant, si on regarde ces fripes sous un œil plus sérieux, on en distingue un témoignage historique car on a un éventail des habits d’une époque révolue. Il y en a pour tous les goûts : robes de bal aux couleurs pastel, aux coupes parfaitement ajustées, enrubannées, froufroutantes pour un look sage ou robes longues à fleurs, chemises bariolées, manteaux fourrés, vestes à carreaux, santiags…

Libre à chacun d’en acheter quelques uns pour les faire sien et décider ainsi de ramener dans ses valises un peu de l’âme hippie ressuscitée de San Francisco. Car le vintage est résolument in ! Certes, il faut assumer mais l’atmosphère de San Francisco donne le ton!

Bien sûr, il y a sa série de boutiques souvenirs mais ces objets - même s’ils sont à coup sûr produit pour le tourisme – n’évoque pas moins une certaine madeleine de Proust, nous rend à la fois nostalgique et heureux, même pour moi qui suis née dans les années 80. Ce quartier est comme une petite bulle colorée où l’esprit des hippies peut souffler encore.

On se laisse porter par les noms des enseignes : « Bound together. Anarchist collective bookstore » surmonté d’un squelette confortablement installé comme sur un sofa, le « Twisted Thistle Apothicaire », le « oldest smoke shop » qui prône la médecine des champignons.

Ici point d’enseignes lumineuses mais une explosion psychédélique de couleurs et de références aux valeurs hippies.

On salue au passage la maison rouge de Jimi Hendrix, maison peinte ainsi après la mort de l’artiste en clin d’œil à sa chanson « Red House » et la Grateful House Dead. Nous avons raté la maison où habita un temps Janis Joplin mais vous pouvez aussi la trouver dans ce quartier. Attention aucune ne se visite.

Je me suis rendue compte que ce morceau d’histoire entrait en résonance avec notre époque moderne. Au jour d’aujourd’hui, nous avons encore besoin de ce vent libre et contestataire exprimé avec créativité et joie. Cette lutte s’étend au-delà du quartier hippie. Ainsi certaines « painted ladies » vêtissent leurs fenêtres de drapeaux LGBT, de « Black Lives Matter », devant une autre un squelette porte en banderole le message suivant « keep your laws off my body »…

Les Parcs

En nous rendant à Haight, nous sommes passées par Alamo Square qui permet de saluer les plus anciennes painted ladies de San Francisco. Une petite photo de celles-ci avec la vue en arrière plan de la ville baignée dans le frog fait partie des clichés emblématiques.

Que vous soyez rassurés, les painted ladies se nichent tout le long des rues abruptes de San Francisco et le spectacle n’est jamais lassant. Qu’on se le dise, malgré le prix exorbitant des loyers – San Francisco étant la ville la plus chère des Etats-Unis en terme de logement – on fait des plans sur la comète pour devenir riche et habiter une de ces grandes demeures.

Le midi, nous avons pique-niqué dans le Buena Vista Park, le plus ancien jardin public de la ville, se trouve au sommet d’une colline et offre une vue imprenable sur la ville, sur la baie, le Golden Gate et l’océan. J’ai fait connaissance avec des arbres aux troncs et branches noueuses. Je suis tombée en amour de ces arbres dignes d’un film de Tim Burton.

Très fatiguées de notre escapade dans le quartier hippie, nous nous sommes laissées séduire par le Golden Gates Park et son magnifique « Japanease Tea Garden » pour une promenade contemplative se finissant par une tasse de thé et des fortune cookies aux messages inspirants.

Ce passage éclair à San Francisco aurait sans doute mérité plus de temps pour visiter plus et s’imprégner de l’ambiance mais je retiens de la City une alchimie difficile à décrire car si fourmillantes d’aspects : une ville qui a de la classe et de l’originalité entre architectures très urbaines dans le Down Town, les fresques murales qui chantent l’âme libre, contestataire et artistique de la ville, les collines de maisons majestueuses et pittoresques, son cable car (inventé en 1873) qui hisse les voyageurs sur les pentes raides de la ville, ses nombreux panoramas, son grand Chinatown où nous avons mangé la meilleure soupe vietnamienne…

Notons tout de même la célèbre prison d’Alcatraz qui nous emmène dans ses sinistres cellules guidée par les témoignages d’anciens gardiens et prisonniers. Malgré tout, cet endroit est marqué lui aussi par la liberté et je ne fais uniquement référence à l’évasion en 1962 de trois détenus mais surtout à l’occupation d’activistes amérindiens entre le 20 novembre 1969 et le 11 juin 1971 pour s’opposer à la politique américaine d’assimilation et revendiquer leur identité et leur culture au sein de la société. Cette occupation met en lumière les persécutions passées vécues par les amérindiens marquée à Alcatraz par l’emprisonnement de ceux qui refusaient l’assimilation.

Randonnée au Cap Vert

websitebuilder@1and1.de — Fri, 15 Jul 2022 12:38:09 GMT

14 novembre 2021. Les roues de l’avion entrent en contact avec la piste unique de l’aéroport de Sao Pedro sur l’île de Sao Vicente, une des 10 îles du Cap Vert.

L’avion est bondé. Comme le mien l’était en mars 2020 de retour d’Ethiopie. Et pour cause les opérations de rapatriement transformaient l’aéroport d’Addis Abbeba en ruches bourdonnantes. Les avions étaient pris d’assaut. Le virus entamait sa course mortelle autour du globe. Depuis, l’Ethiopie est le théâtre d’une guerre civile meurtrière dans la région Nord où je randonnais. Depuis je pense souvent à ceux que j’ai pu croisés ou rencontrés ? Que deviennent-ils ?

Puis au moment où je rédige ce blog la fureur guerrière d’un homme ouvre les portes de l’Enfer en Ukraine avec son cortège de sang, de larmes, d’héroïsme, de résilience, de peur...J’ai hésité puis à mon modeste niveau je me suis dit qu’évoquer cette randonnée dans un pays magnifique et pacifique était une forme d’espoir et d’optimisme au service de la paix et des relations entre les peuples partout dans le monde.

Automne 2021. Le Covid desserre momentanément son étreinte permettant d’ouvrir un peu plus les portes du voyage aérien.

Le septuagénaire que je suis rongeait son frein...alors il programme en compensation de sa frustration une randonnée au Cap Vert et plus précisément dans l’île de Santo Antao le paradis des marcheurs.

Le Cap Vert un chapelet de terres insulaires au large du Sénégal regroupées soit sous le vent soit au vent. Cet archipel est le produit d’une succession de phénomènes volcaniques.

Nombre de capverdiens résident en France, environ 50000 dont 10000 en Picardie, ma région. La ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes de Mme Moreno est d’origine capverdienne. Cette diaspora en France et dans le monde est évaluée à presque 1 million de membres pour une population de 500000 habitants. Les sécheresses qui ont douloureusement frappé le Cap Vert au siècle dernier ont provoqué des famines meurtrières. Emigrer était un gage de survie.

Les difficultés d’accès à l’eau sont encore difficiles dans plusieurs régions des îles. Le ferry transportait il y encore quelques années l’eau douce de l’île de Santo Antao vers l’île de Sao Vicente. Une usine de desalinisation de l’eau de mer a pris le relais interrompant ainsi ce transport d’eau douce entre les deux îles.

Mindelo est la ville principale de Sao Vicente lieu de notre hébergement et porte d’entrée de notre destination, l’île de Santo Antao.

Notre groupe de 7 bénéficiera de la présence de Domingo, une silhouette de 3ème ligne de rugby offrant les trois P… Présence, placidité, pédagogie...Notre groupe de randonneurs expérimentés formera un collectif homogène et serein cimenté par la bonne humeur.

Départ par ferry le lendemain matin. Les conditions sanitaires doivent être respectées. Touristes et cap-verdiens portent le masque mais sur le pont certains profitent de l’air marin pour libérer les narines du tissu protecteur.

Une heure de navigation pour gagner le port de Porto Novo où dès l’accostage une activité intense s’empare du débarcadère. Le ferry déverse sa cargaison de camions, camionnettes, motos, vans, pick-up, voitures, familles capverdiennes, touristes la plupart sac au dos etc...

Premier jour. Le cratère de Cova et ses alentours

Le contraste est saisissant entre la partie Nord et Sud de l’île. Au Sud une terre désertique et asséchée. Au Nord les alizés font le bonheur des vallées verdoyantes dans un contexte géologique marqué par un relief montagneux et tourmenté. Les cimes capturent les nuages qui ne pourront ainsi abreuver le flanc Sud de l’île.

Nous grimpons vers l’arête montagneuse qui traverse l’île d’Est en Ouest sur une route pavée. Les roues vibrent sur ce revêtement étonnant fruit de travaux intenses dans les années 60 à savoir 36 kilomètres et 15 millions de pavés travaillés à la main et finement ajustés comme un immense puzzle.

Mais à la réflexion ces roches arrachées à la montagne, taillées comme des morceaux de sucre offrent une résistance et une stabilité incomparables.

Le paysage est aride, le sol est pierreux impropre à la culture et au pâturage. De courageuses et tenaces herbacées tentent de survivre, de se frayer un passage entre la pierraille.

Puis soudainement cette route de la Corde, ainsi nommée parce qu’elle passe à certains endroits d’un sommet à l’autre comme une corde tendue au-dessus du vide, nous emmène dans un environnement alpin. Pins, eucalyptus. Une relative fraîcheur caresse le visage. Les roues du minibus s’arrêtent de tourner. Place aux chaussures de marche. La nature nous accueille. Nous sommes ses invités respectueux.

Nous entamons notre première marche en pente douce vers le cratère de Cova sur un large chemin empierré.

Sur notre droite les parois abruptes accrochent peu notre regard car à notre gauche la caldeira s’offre à notre vue. Une rotonde où s’enchâssent des terres cultivées dessinant une mosaïque cernée de murets de pierre.

Nous arpentons d’étroits sentiers qui strient les espaces où la main de l’homme a posé son empreinte. La terre est sèche. Il n’a pas plu depuis des semaines. Sur les hauteurs on aperçoit un réservoir recueillant l’eau de pluie. Des vaches aux flancs étiques broutent du fourrage. Le dos courbé, un trio d’ouvriers agricoles extirpe du sol des pommes de terre. La récolte est moyenne. Le propriétaire porteur d’une combinaison bleue de mécanicien qui détonne quelque peu observe le travail.

A proximité un jardin botanique occupe un espace délimité par des murailles de pierre . On est en présence d’une sorte de nursery végétale. Les pousses de pins, de cactus et autres espèces ont pour vocation à être implantées pour densifier la végétation et préserver la biodiversité. Une capverdienne cueille de longues gousses d’haricots destinées à l’alimentation familiale.

Ici coexistent pousses à vocation de conservation et d’enrichissement du patrimoine végétal et plantes potagères destinées à l’alimentation domestique.

Cet endroit est protégé et fait l’objet d’un contrôle par un organisme officiel.

On pose le sac et les bâtons pour le déjeuner chez l’habitant. Accueil convivial. Les 7 randonneurs font honneur aux plats préparés par la maîtresse de maison.

Entre montées et descentes faciles le groupe progresse sur des sentiers caillouteux ou terreux parmi une forêt de pins ou des espaces à découvert avec en surplomb des terrasses en cascade avec leurs ceintures minérales.

On passe devant un rocher imposant. Un cœur y est gravé au-dessus d’inscriptions illisibles.

Au détour d’une courbe une profonde vallée encaissée surgit sur notre gauche. Notre regard plonge et capte un mouvement celui de mulets porteurs d’eau. Une bonbonne plastique fixée sur le dos, ces créatures vigoureuses et patientes empruntent un sentier raide qui les mènera jusqu’au village situé sur les hauteurs.

On croise un peu plus loin un groupe d’ânes ou de mulets au repos. Tranquilles, ne nous prêtant aucune attention, délestés de leur bât, ils font honneur au fourrage déposé à même le sol.

De jeunes enfants postés devant leur maison de pierre au toit de chaume observe notre groupe qui chemine à quelques mètres. Famille isolée à cent lieux du bruit et de la fureur des villes.

Une brume nimbe brutalement le paysage. Une main invisible jette dans l’espace des filaments qui tissent un voile léger et pudique comme une gaze sur la mosaïque végétale et minérale qui s’étale en contrebas. L’environnement provoque en nous des spasmes poétiques comme à la vue de ce segment de chemin de terre ocre serpentant entre humidité vaporeuse et arbustes indulgents.

Nous parvenons au terme de notre parcours dans le bourg d’Espongeiro.

En résumé une escapade de 4h, une douzaine de kms parcourus. Une première journée de mise en condition agréable et facile.

Notre minibus nous mène par cette fameuse route de la corde vers Ponta do Sol via Riviera Grande, lieu de notre hébergement au bord de l’Atlantique.

Deuxième jour . Vallée de Paul, le jardin d’Eden

Le parcours le long de cette vallée verdoyante s’avère plus accidentée. Si les quadriceps et les mollets sont plus à l’ouvrage par contre les yeux sont aux anges. Un cours de botanique en plein air. Une profusion végétale et florale. Une biodiversité triomphante. Bref cette journée se déroule sous le signe enchanteur d’une nature généreuse exhibant ses richesses sans les mettre pour autant sous cloche.

Dès le départ de notre randonnée à partir du bourg une ambiance chaleureuse est distillée par un groupe de capverdiens s’affairant autour d’un ombilic en cuivre. La canne à sucre est omniprésente dans cette vallée. Elle donne vie à une eau-de-vie, le grogue, la boisson nationale du Cap Vert.

Une grosse masse en bois l’un martèle la surface extérieure de la cornue afin d’éliminer les bosselures...et l’autre fait de même... à l’intérieur, sa carcasse longiligne introduite dans l’étroite ouverture. Un véritable numéro de contorsionniste.

La végétation est d’une luxuriance et d’une diversité rares. Ses composantes vivent en parfaite intelligence faisant mentir le proverbe qui se ressemble s’assemble.

La canne à sucre omniprésente n’hésite pas à se frotter contre le bananier, le dragonnier ne semble pas s’offusquer de la présence de l’arbre à pain. Le manguier majestueux se tient à distance du papayer à la silhouette élancée couronnée par un feuillage parapluie qui protège un conglomérat de fruits. Au ras du sol le manioc et la patate douce mènent une vie paisible.

En contrebas du sentier que nous sillonnons des paysans déterrent des pousses d’igname qui seront replantées sur des lopins protégés par de petits murets avec un système d’irrigation simple mais efficace. L’eau est précieuse et l’igname est une tubercule qui en raffole. Vue des hauteurs ce potager ressemble à un damier de jeu de dames.

Le large chemin devient un sentier étroit. L’humidité ruisselle sur les flancs rocheux. Domingo se penche au-dessus d’un ruisseau et ramène une crevette d’eau douce dans le creux de sa main droite. Surprenant.

Nous progressons sur une pente entre rochers ou végétation touffue. Nous débouchons sur un large espace dégagé accueillant une route en construction. Pendant quelques centaines de mètres nous arpentons une terre sèche en prenant soin de se mettre à distance des engins qui arrachent ou soulèvent des rochers.

Nous croisons quelques habitants qui nous saluent ou nous regardent en souriant. Je suis en serre file le long d’une ruelle quand un cri d’avertissement retentit. Et soudainement un mulet surgit au trot avec son propriétaire qui dévale derrière lui. J’ai à peine le temps de me plaquer contre un mur…

Une haute savane nous enveloppe. La végétation semble avoir englouti le sentier. Nous écartons les feuillages pour progresser. Puis la vallée ouvre ses bras. La vue est large. Le regard accroche un habitat isolé plaqué contre les flancs montagneux ou perché sur un promontoire rocheux.

Dans le bourg on échange quelques instants avec un groupe d’écoliers, portant blouse et masque pour certains d’entre eux. Dans cette contrée à l’écart du monde le Covid s’invite aussi.

Pause déjeuner chez l’habitant. Poissons et légumes du cru. Une curiosité. Des plantes en pots envahissent toutes les surfaces de l’habitation.

Le final de la boucle s’effectue en descente douce. Face à la muraille minérale aussi verticale que les grandes Jorasses qui nous toise on apprend la modestie. Temps gris certes mais jambes nerveuses, coeur battant certes mais tête sereine.

Nous ne pouvions pas quitter cette vallée sans rendre visite à une distillerie. L’introduction de la canne à sucre est liée à la colonisation avec son corollaire le trafic d’esclaves. Une machine en bois trône au milieu d’un espace dégagé. Le Trapiche - tel est son nom- est le témoin du mode de broyage de la canne à sucre pratiqué dans le passé. Le levier incurvé était manié par une paire de bœufs pendant que deux hommes glissaient les cannes entre les trois cylindres.

Aujourd’hui la mécanique a remplacé la traction animale. Le sirop ainsi récolté sert de base à la fabrication de l’alcool de canne. Mais auparavant il faut respecter les étapes de la fermentation dans de gros tonneaux et le chauffage dans l’alambic. Les vapeurs de sirop vont ainsi se condenser le long d’un tube rafraîchi par de l’eau froide. En bout de course en un mince filet coulera l’eau-de-vie.

Le retour vers Ponta do Sol s’effectue par la route côtière. L’Océan Atlantique affirme sa présence tumultueuse. Nulle envie de se frotter aux vagues. Le balnéaire n’a pas droit de cité sur l’île.

On mesure davantage la force des éléments quand un peu plus tard sur le port de Ponta do Sol on assiste au retour des pêcheurs ballottés dans leur embarcation.

D’après Augusto les pêcheurs sont confrontés au large à la concurrence brutale de la flotte de pêche hauturière chinoise ou autres. Des bateaux-usines qui pratiquent la surpêche sans vergogne.

Cette vie est rugueuse, le produit de leur activité n’est pas au niveau des efforts produits. Après 4 à 5 heures en mer ils reviennent parfois avec quelques poissons.

Ainsi cet esquif qui godille à l’entrée du port, s’infiltre derrière la jetée et accoste la grève. Le scénario est bien huilé. L’affaire rondement menée. Un groupe hisse l’embarcation à la force des bras tirant sur une corde, un capverdien jette sur le sol le maigre produit de la pêche, trois thons qui sont tout de suite vidés par un autre.

Puis c’est la pesée par un autre individu. Les thons regagneront rapidement leur dernière demeure dans une cuisine d’un restaurant pour achever leur vie terrestre peut-être dans mon assiette ce soir.

La nuit est tombée. Après le dîner une promenade s’impose le long de ce petit port où les embarcations se reposent côte à côte avant de reprendre du service le lendemain. Les lieux sont déserts. L’océan est agité. Les vagues se fracassent sans cesse sur la jetée, des geysers d’eau jaillissent. Je goûte le spectacle.

Troisième jour. De Ponta do Sol à Forminguinhas aller et retour , un balcon sur l’Atlantique

C’est une randonnée très courue. Pour les plus aguerris des marcheurs on peut prolonger jusqu’au village de Cruzinha, soit une vingtaine de kilomètres aller retour.

La route empierrée démarre du cimetière et très vite nous prenons de la hauteur avec pour point de vue la plongée vers l’océan avec des à-pics vertigineux et au détour des sinuosités en nous retournant on a une vue imprenable sur Ponta do Sol.

A la sortie de la ville on a un regard amusé sur un élevage de porcs installé à flanc de falaises. Des dizaines de niches en parpaings alignées côte à côte sur plusieurs rangs accueillent leurs locataires dont on peut apercevoir pour certains leur groin dressé vers le ciel. J’éprouve une tendresse particulière pour le porc dont certains organes peuvent nous sauver la mise. Je pense à la valve cardiaque du beau-père et récemment à une première celle de la transplantation cardiaque réalisée aux USA. Malheureusement le bénéficiaire est décédé au bout de deux mois. Une pensée égrillarde me traverse l’esprit. Je me souviens qu’au Moyen Age la vessie de porc était un moyen de contraception. On le sait tout est bon dans le porc. En revanche des chèvres très privilégiées respirent un air de liberté à proximité.

Une heure de marche jusqu’au village haut perché de Fontainhas. Le chemin est pentu mais la prise de pieds est aisée sur les pavés finement ajustés. Enchantement et étonnement.

Le spectacle est partout dans cet amphithéâtre. Vous abaissez vos paupières...et on a une vue vertigineuse sur le pied des falaises où le rythme des vagues ponctue une danse tumultueuse déposant en offrande un liseré d’écume blanche. Vous relevez vos paupières... alors le cirque minéral vous impose sa présence, dévoile ses linéaments rocheux mais plus bas des franges moussues témoignent que l’homme a colonisé pour sa survie une partie de cette muraille.

Un sujet d’étonnement et d’admiration. Je bade devant ces terrasses cultivées qui descendent en cascade. Là où le chamois exerce son autorité et sa souveraineté comment les hommes peuvent-ils cultiver ces terres tourmentées aux reliefs escarpés ? Des tiges de maïs tentent de s’élancer vers la maturité mais leurs feuilles lancéolées inclinent la tête fragilisées par le manque d’eau.

Mais le clou du spectacle réside dans les maisons colorées de Fontainhas perchées comme sur un nid d’aigles. C’est affolant de hardiesse, d’ingéniosité, de beauté. On dirait qu’une main divine a confié l’éperon rocheux toisant le précipice à des mains enfantines s’adonnant au plaisir d’un jeu de constructions.

Occuper un espace aussi ingrat et hostile à l’activité humaine trouverait-il sa source dans l’impérieuse nécessité de survivre et de s’isoler du monde ? Cette terre de traite d’esclaves et de pratique du commerce triangulaire aurait-elle ainsi accueilli des hommes et des femmes fuyant leur triste destinée à l’image des marrons des Antilles ou de l’île de la Réunion ? C’est une hypothèse crédible.

Les habitants de ce bourg ont une vue grandiose sur cette vallée brutalement échancrée se précipitant dans l’océan en passant sous une arche rocheuse majestueuse.

J’avoue avoir éprouvé un frisson d’inquiétude lorsque poursuivant notre randonnée nous nous aperçumes du gouffre se creusant sous la paroi rocheuse servant de plateforme au village.

Le chemin pavé serpente entre les murailles de dyke de lave sur notre gauche et sur notre droite la vue sur l’océan avec pour chiens de garde les arêtes basaltiques. Puis une descente en lacets nous fait cadeau d’une vue époustouflante.

A chaque détour des lacets une gravure dans une niche décrit les différentes étapes de la montée du Christ au Calvaire jusqu’à sa mise au tombeau. Rassurez-vous le trajet retour tout en grimpette sinueuse ne sera en rien un chemin de Croix…

Le cheminement en haut de la falaise jusqu’au village de Forminguihas procure un sentiment de plénitude, de sérénité alors que tout en bas l’océan semble en transe. La marche permet de surfer ainsi sur les ailes d’un plaisir simple à la portée du plus grand nombre.

Déjeuner chez l’habitant sur une terrasse, en balcon sur l’océan. Laissant nos jambes au repos c’est au tour de nos mandibules de faire honneur au contenu de l’assiette où les légumes du terroir attendent notre bon vouloir.

Le retour sur Ponta do Sol s’effectue paisiblement. Soudain, une silhouette longiligne nous dépasse dévalant la pente en légères foulées, un trailer qui laisse derrière lui quelques effluves le produit de l’activité débridée de ses glandes sudoripares.

Le vent a strié les parois rocheuses exposées à l’océan. L’érosion poursuit inlassablement son œuvre à l’échelle du temps qui n’est pas la nôtre.

Près de notre port d’arrivée nous croisons un groupe de marcheurs dispersés sur deux ou trois cents mètres, manifestement en promenade douce.

4 heures de marche, une douzaine de kilomètres. Ce parcours s’est effectué sans difficultés.

Nous quittons le littoral pour nous enfoncer dans les terres via la vallée de Ribeira Grande. Notre hébergement en pavillons individuels ou jumelés en pierres sèches est situé sur les hauteurs avec vue sur la barrière minérale qui semble nous saluer de l’autre côté de la vallée.

Ici dans l’hôtel Pedracin village quelques uns d’entre nous profiterons de la piscine pour s’y glisser avec volupté.

Quatrième jour. Vallée de Joao Alfonso et Cha das pedras

Des paysages, des villages, des hommes.

L’itinéraire part du bourg de Coculi à partir de l’église au style mexicocubain. C’est un parcours varié, une sorte de synthèse de ce qu’offre cette partie de l’île. Des vallées profondes, un habitat dispersé ou regroupé en bourgades, une végétation diversifiée avec des champs de bananiers ou de cannes à sucre, des crêtes dentelées, des flancs dénudés ou verdoyants, des sentiers à la configuration changeante, en terre, piégeux avec de la rocaille, sportifs avec des segments raides ou présentant des montées en escaliers.

Curieux de nature plutôt que l’envie d’une coupe de cheveux avant la randonnée je pointe mon nez dans un salon de coiffure. La place est libre mais je ne vais pas couper les cheveux en quatre et compliquer la tâche de mes compagnons et de Domingo. Je renonce donc à occuper le siège vide et fait un clin d’oeil à Bob Marley dont le sourire semble me dire « cool mon gars».

La visite de l’église nous insuffle une dose de spiritualité avant d’actionner la pompe cardiaque, de saisir nos bâtons de randonnée et de tracer la route avec nos jambes affûtées se déplaçant comme des compas sur la feuille blanche de l'écolier.

Intérieur sobre. Le portrait de Jean-Paul II est posé sur un socle. Au mur une sculpture baroque, un coeur enrubanné de barbelés surmonté d’une croix environné par les flammes.

Sur chaque marche d’accès au porche au nombre de six est inscrite une des qualités propres à ce qu’on attend d’un bon chrétien. Aujourd’hui en tant que randonneur, je fais miennes l’Humilité qui m’éloigne du péché d’orgueil dans les défis que l’on se jette, l’ Espoir d’une météo favorable qui tourne le dos à la pluie, la Foi en une journée qui nous ravit les sens et nous apporte confiance et sérénité.

Une forme d’émotion nous envahit quand nous croisons la route du cimetière. Il est magnifique avec toutes ces croix blanches qui tendent leurs bras vers un ciel nuageux et les crêtes tourmentées qui semblent les protéger, gardiennes pour l’éternité.

Nous parcourons les allées. Nous nous arrêtons devant telle ou telle tombe. Une d’entre elles retient mon attention. Deux stèles reliées par un segment horizontal sur lequel est inscrit une phrase forte symbolisant l’union pour la vie, celle sur terre et celle d’après.

En grimpant le long d’une voie carrossée nous aurons longtemps ce cimetière en point de mire, tache blanche s’amenuisant placée au coeur d’un amphithéâtre sublime.

Puis nous entrons dans le vif du sujet en empruntant des sentiers terreux et faciles. Nous croisons une femme portant sur la tête un fagot de fourrages, des enfants partant à l’école. Pour les habitants de ces zones isolées la marche est comme une seconde respiration, une activité naturelle. Les deux jeunes écoliers timides que nous avons salués lors d’une pause vont peut-être marcher une heure ou deux pour se rendre dans leur classe. Marche obligée. Ce n’est pas notre cas . Mais bon, la marche c’est aussi un moyen de se ressourcer, de penser, d’échanger.

L’histoire regorge de philosophes et de penseurs pour qui la marche alimentait leur réflexion. Aristote, Platon, Rousseau...et Simone de Beauvoir qui dans sa première jeunesse pouvait parcourir 30 kilomètres dans la journée… alors que pendant ce temps Sartre mordillait sa pipe la tête penchée sur une feuille qu’il noircissait de sa patte de mouche de grand myope.

Un peu partout sur les pentes et les rares coteaux un habitat dispersé ou groupé offre un visuel un peu gris avec les constructions en parpaings nus. Certaines ont le niveau supérieur inachevé...leur occupant attendant d'avoir les moyens d'achever les travaux.

Quelques grimpettes nous permettent de prendre de la hauteur et de jouir de points de vue sur la vallée et les sommets. Quelques flamboyants nous saluent et exhibent avec fierté leur chevelure de feu. Ces arbres sont magnifiques.

Nous faisons une pause appréciée pour le déjeuner.

On nous sert le menu habituel avec la patate douce, le manioc et autres légumes accompagnés de maquereaux. Mais c’est aussi l’opportunité de faire honneur au plat national la Cachupa. Je garnis mon assiette de cette soupe ou de ce ragoût d’haricots rouges et blancs secs, de maïs, de choux, de manioc où flottent aussi quelques tranches de lard ou de morceaux de poulet. Contrairement à ce que je pensais cette nourriture glisse onctueusement dans le gosier.

Nous poursuivons notre randonnée en empruntant des sentiers bordurés de hauts murets, escortés par les feuilles de bananiers et les flèches élégantes et argentées couronnant la canne à sucre.

Puis en file indienne nous escamotons les marches taillées dans la roche avec pour récompense la jouissance d’un beau point de vue sur la vallée. Quelques maisons isolées exposent leur crâne en chaume reposant sur des murs en pierre. L’une d’entre elles est perchée sur une étroite plateforme. La porte d’entrée est située à moins de deux mètres du vide. Une nuit agitée, un sommeil non réparateur, un manque de vigilance au petit matin et c’est peut-être la bascule. Pourquoi diable faut-il de ma part jouer à l’oiseau de mauvais augure ?

Je le répète, l’île de Santo Antao est un peu la jumelle de l’île de Madère. En témoignent ces petits canaux qui nous accompagnent ou que nous croisons, un système d’irrigation qui permet la culture sur les terrasses habillant les flancs escarpés des montagnes.

Cette quatrième journée s’achève en fond de vallée quand nous retrouvons la route que nous avions en vue depuis les hauteurs.

Ce soir la lune joue à cache-cache avec les nuages, les étoiles semblent proches, un paon, hôte permanent de l’hôtel, jette son cri si particulier. On dira qu’il criaille. Il est temps de faire tourner la roue du sommeil qui m’emmènera jusqu’au lendemain , dernière journée de randonnée.

Dernier jour de randonnée. Vallée de Janela profonde et tourmentée

Janéla au bord de l’océan point de départ d’une randonnée plus chahuteuse que les jours précédents. En clair un dénivelé de 500m tant en montée qu’en descente.

Le temps est couvert et nimbe le paysage d’une lumière grise. On redoute la pluie qui sur cet itinéraire rocheux est propice aux glissades. Quelques gouttes vont nous accompagner puis pris de remords le ciel s’est contenté de nous observer derrière son manteau nuageux.

Ce relief vertical nécessite sans cesse de consolider les murets, sortes de digues tentant d’éviter les éboulements. Quelques ouvriers délaissant le recours à la mécanique actionnent mains, bras et épaules pour transporter et ajuster des pierres sur les parties fragilisées.

1000m après le début de la randonnée l’histoire de l’île s’invite près d’un méandre de la rivière qui baguenaude au fond de la vallée encaissée. Un monolithe aux dimensions impressionnantes - on suppose éjecté lors d’une éruption volcanique - reposant sur un socle rocheux impose sa présence. Son intérêt réside dans les gravures rupestres qui strient ses flancs. Des inscriptions en caractères inconnus peuvent être repérées parfois recouvertes par de la mousse ou des lichens. Une croix est lisible. Daterait-elle des premières présences portugaises et du début de la christianisation de l’île ?

L’itinéraire laisse très peu de segments plats. Nous cheminons sur des sentiers rocailleux qui par temps de pluie exigeraient une attention constante. Ici et là nous contournons des rochers qui forment des éboulis. Sur ces pentes très raides des morceaux se détachent des flancs des murailles dominatrices. A la sortie du village de départ sur les hauteurs un lavoir attend ses utilisateurs. La marche mobilise nos efforts . Nos jambes agissent comme des leviers qui progressivement nous font prendre de l’altitude.

Maintenant nous pouvons mesurer la distance parcourue. Le fond de la vallée s’éloigne, s’efface. Nous accrochons au plus près désormais les pentes du regard. On espère en vain une trouée lumineuse qui désagrégerait la gangue nuageuse qui enveloppe les sommets. Sur cet alignement de pics et de crêtes un ciel d’un bleu profond devrait pouvoir enflammer la vue et capter l’attention de l’objectif de l’appareil photo. Ce n’est pas le cas. Mais la vue est néanmoins superbe. Le voile qui chapeaute les cimes met d’autant plus en valeur les nuances subtiles de ses flancs.

Néanmoins, cette écrasante présence des parois rocheuses et moussues et la large faille qui a entaillé la montagne ne nous angoissent pas mais créent une atmosphère de mystère et de beauté sauvage. Dans cet environnement que l’on peut qualifier d’hostile pour la vie quotidienne quelques maison isolées habitées distillent une forme d’humanité. Devant cette maison au pied d’une immense canine rocheuse on mesure d’autant plus son isolement Des colonnes vertébrales en pierre dévalent les pentes comme une minimuraille de Chine verticale. Certaines se penchent prêtent à s’affaisser. Curieux. Main de l’homme ou processus naturel ?

Tout à coup un cri déchirant comme une bête à l’agonie transperce l’ouïe et le coeur. C’est une chèvre qui s’est enroulée le cou dans sa longue laisse. Besoin vital d’intervenir. Domingo prudemment descend la pente herbeuse pour rejoindre l‘animal en souffrance et en panique isolé sur une petite plateforme. Domingo agit comme un secouriste. La chèvre est libérée. Soulagement.

Le col est atteint après avoir gravi un sentier abrupt où l’aide des mains a été parfois nécessaire. Point de vue impressionnant sur la vallée que nous allons rejoindre avec au loin l’océan qui pointe son nez. A cet endroit nous faisons une petite pause pour jouir du paysage, mesurer l’altitude atteinte en observant le fond de vallée et avaler quelques biscuits.

Des potagers sont cultivés. La production paraît juteuse à voir la taille des courges presque à maturité alanguies paresseusement sous les nuages et les alizés.

La descente par des escaliers pavés fait grincer mes genoux. Les bâtons de marche aident en amortissant les chocs. Je navigue en queue de file attentif à ma pose de pieds comme Harpagon surveillant sa cassette. En effet en ce moment mes jambes et mes pieds sont mes seules richesses. Attentif à ma marche je délaisse le paysage qui m’entoure.

Une rencontre avec un groupe d’écoliers. J’initie l’un d’entre eux à la prise de photos et au maniement de mon appareil numérique. Il se prend au jeu et juste retour des choses nous sommes mitraillés par le photographe en herbe.

Le retour vers le port de Porto Novo où nous attend le ferry s’effectue par la route côtière asphaltée.

Nous retrouvons notre résidence de départ à Mindelo.

Mindelo est une ville où on respire un parfum cubain, brésilien, africain. Un ville où coule dans ses veines une vie artistique, culturelle, festive.

Ah la fête et les fêtards. Chaque année le Mardi Gras avant l’entrée dans le Carême se déroule le carnaval de Mindelo. Il est incontournable même si au contact de la notoriété il perd un peu de son authenticité. Il attire des centaines de milliers de personnes, parmi elles des membres nombreux de la diaspora. La grande Cesaria Evora avait l’habitude de dire que l’ile de Sao Vicente et Mindelo en particulier était un petit Brésil.

On prépare depuis de longs mois cet événement qui conjugue joie de vivre et décontraction.

Ce soir des notes de musique, le son des tambours nous accompagnent. Pour le Carnaval, on répète, on s’entraîne. Il y a de la compétition dans l’air. Lors du carnaval on décerne de multiples prix, reine du carnaval, plus beau char, plus beau costume, meilleure musique…

Le lendemain notre curiosité nous fait franchir un porche qui débouche sur une vaste cour fermée. C’est un lieu où on fabrique des chars, confectionne des costumes. Des murs aux couleurs fatiguées hébergent des peintures. Un requin volant semble sortir d’un mur, le visage de Cabral, un des pères sinon le père de l’indépendance du Cap Vert et de la Guinée Bissau attire notre attention avec son regard intense. Une grosse tête en carton pâte fixe le ciel de son regard vide, un corps de femme à la poitrine fellinienne dénudée repose sur ses jambes coupées à mi-cuisse.

Ici on recycle aussi des objets ou des matériaux. Est-ce un mode de développement durable mais j’y vois plutôt l’ingéniosité et la créativité au service de l’activité de récupération. De multiples objets issus de la récupération de matériaux et de déchets sont transformés en bijoux, outils du quotidien. Ainsi, un tonneau en fer devient un siège.

Le palais du gouverneur héberge le musée consacré à Cesaria Evora

La musique, le chant. Cesaria Evora, la Diva aux pieds nus est native de Mindelo. Il est vrai que son style musical la morna un tantinet mélancolique semble détonner avec la spontanéité et la verve capverdiennne mais sa voix et sa présence humaine sur scène et dans la vie l’ont fait devenir une chanteuse populaire connue dans le monde entier et en particulier en France. Visiter le musée à l’ambiance intimiste et pleine d’émotion était pour moi une évidence.

On peut consacrer deux jours à la visite de Mindelo. Certains lieux valent le détour. On peut avoir une attirance particulière pour les lieux de vie.

Le marché aux poissons n’est pas indiqué pour les personnes ayant l’odorat sensible quoique avec le masque...Dans cet univers clos on peut s’enivrer des effluves profuses qui se dégagent des étals. Ils regorgent de poissons d’une diversité folle en termes de forme et de taille. Une murène à même le sol enrage de ne plus pouvoir dégainer son arme fatale, un énorme saumon se désole de n’avoir pu remonter le cours de la rivière pour y pondre avant d’exhaler son dernier soupir. Par dessus les étalages volent les éclats de voix, les rires en rafale, les bordées d’interpellations. La vie quoi.

Place de l’étoile où se déroule le marché ouvert le pittoresque se situe un cran au-dessous quoique... Sur la place centrale et les rues adjacentes coexistent vendeurs autorisés et capverdiens adeptes de la vente sauvage et ceci dans un joyeux désordre apparent. Des bassines en plastique remplies d’eau débordent de poissons. Des espèces séchèes sont alignées à même le sol. Des régimes de bananes, des noix de coco sont laissés en liberté sans la surveillance de leur maître. Des mâchoires de requin exhibent leur dentition à faire frémir le plus hardi des surfeurs.Décontraction, bonne humeur, spontanéité, naturel sont les ingrédients de cette ambiance qui ravit les sens, attire le regard et booste l’énergie et vivifie le moral.

Les fresques en azulejos, typiques de la culture portugaise, rythment nos pas dans les allées du bazar. Elles illustrent et racontent des scènes du passé de la ville.

Pour les visiteurs qui veulent faire une pause les restaurants sont nombreux et capables de flatter leur palais.

C’est notre cas. Dans un restaurant qui se préparait à accueillir le soir les convives d’un mariage on ne pouvait pas faire mieux que d’inviter des langoustes à notre table.

Nous les avons décortiquées avec plus ou moins d’habileté. Moi gaucher contrarié j’ai essayé de maîtriser les outils de chirurgien...finalement laissés sur la table d’opération pour utiliser les doigts. On ne se refait pas.

Le soir on nous invite à assister à une séance d’entraînement de la Capoeira, un art martial afro-brésilien qui marie lutte, danse, acrobaties. Domingo nous explique l’origine de cette pratique liée à l’esclavagisme.

Nous passons une heure à voir virevolter les lutteurs-danseurs qui utilisent toutes les parties du corps en défiant les lois de la gravité. L’accompagnement par la musique et les chants crée une ambiance entraînante, joyeuse. A l’invitation du groupe certains des spectateurs-visiteurs se lancent dans l’aventure avec un peu de réserve ou d’appréhension pour certains. Ce sera leur première leçon. La chaleur de l’instant fera la différence.

Le groupe est reparti. Seul le dimanche veille de mon retour je baguenaude dans les rues animées de la capitale de l’île. Les façades des maisons les plus anciennes le long de voies étroites et pentues arborent des couleurs vives. L’architecture coloniale est aussi présente. Des bâtisses aux murs fatigués et aux couleurs délavées tranchent avec la luxuriance de ses consœurs.

Mais on peut y trouver un certain charme comme cette place de l’église accueillant des palmiers. Face à l’église Nossa Senhora da Luz des personnes assises sur un muret immobiles et silencieuses attendent on ne sait quoi.

En fin de journée mes pas longent le port en direction du Nord et de la plage de Laginha, un mince ruban de sable prisé par les familles le week-end. Aujourd’hui plusieurs centaines d’écoliers sous la conduite des professeurs et sous le regard des parents se livrent à des activités sportives collectives.

Près du port un mur long d’une centaine de mètres est constellé de peintures à la fois naïves et explicites évoquant les gestes à privilégier pour préserver notre environnement et limiter les risques portant atteinte à la biodiversité. Une tortue, symbole du Cap Vert, enfonce le clou en exposant sur son dos un tas de déchets.

Une dernière fois je me laisse glisser sur un toboggan de plaisir simple et de bonheur serein en longeant le port ouvert sur une baie animée.

Demain je retourne vers l’hexagone.

Je vous invite aussi à découvrir le Cap-Vert qui offre comme un kaléidoscope de plaisirs, d’activités, de rencontres, de folâtreries. Il y a de quoi faire entre apprendre à vivre près d’un volcan actif avec les coulées de lave sur l’île de Fogo, arpenter avec volupté les magnifiques plages de sable blanc de l’île de Maio, respirer à pleins poumons dans le parc naturel de Monte Gordo sur l’île de Sao Nicolau, satisfaire sans honte un besoin de farniente ou s’adonner aux plaisirs d’activités nautiques sur l’île de Sal.

L'Egypte, au pays des pharaons

websitebuilder@1and1.de — Thu, 01 Aug 2019 10:01:13 GMT

Un don du Nil

5 jours en Egypte au mois de décembre 2018, d'Hurghada à Louxor.

Arrivée à l’aéroport d’Hurghada, première étape : obtenir son visa égyptien ! Une fois le précieux sésame sur le passeport, nous embarquons à bord du bus jusqu’à l'hôtel.

Nous arrivons de nuit, ainsi on ne distingue que les lumières de la ville d’Hurghada au loin. Le bus nous amène à « La maison bleue » une ancienne demeure coloniale. Elle porte très bien son nom puisque ses murs sont bleus. A l’extérieur, un grand jardin très bien entretenu, ainsi qu’un immense bassin se terminant avec une fontaine au bout.

Le lendemain nous repartons pour l'aéroport d'Hurghada direction Louxor. Nous allons prendre un vol intérieur. Le trajet nous permet de voir enfin notre trajet de la veille et nous nous rendons compte que l'Egypte est un pays... désertique ! Que du sable à perte de vue !

Louxor

Arrivés à Louxor, nous embarquons à bord de notre bus pour notre première excursion de la journée et non des moindre... La Vallée des Rois !

Sur le trajet, à la différence d'Hurghada, on remarque tout de suite que l'on est plus dans le désert. Il y a de la végétation et même des cultures ! La raison est que le Nil est à proximité et permet donc d'assurer en eau les végétaux. Nous apercevons enfin ce fleuve mythique...

Nous continuons notre route jusqu'à apercevoir des petites montagnes au loin... Notre guide Abdou nous explique alors que ces petites montagnes sont en fait la Vallée des Rois.

Nous avançons au fur et à mesure jusqu'à arrivée

Abdou nous explique que ces montagnes de calcaire à la forme...pyramidale permettait aux pharaons de cacher leurs tombes des pillards. La forme pyramidale pour être au plus prêt du dieu soleil. Les pyramides ou les temples étant trop voyants, faire les tombeaux dans ces montagnes de calcaire était facile à creuser dans la montagne, la pierre et le sable très chaud permettaient une très bonne conservation et une fois le tombeau scellé il était recouvert et invisible.

Il existe trois vallées. La Vallée des Rois, la Vallée des Reines et la Vallée des Artisans. A ce jour, c'est dans la Vallée des Reines que l'on a retrouvé le plus de tombeaux. Il reste encore des siècles à tout découvrir, la technologie permettant maintenant de faire plus facilement de nouvelles découvertes.
Dans la Vallée des Rois les photos sont interdites sauf moyennant un supplément en livre égyptienne.

Nous avons la chance de découvrir trois tombeaux, c'est une expérience... magique ! Nous voyons quelque chose que des hommes ont fait et vu 4 000 ans avant nous !

Après ce moment intense en émotions, nous reprenons le bus pour le temple de la célèbre reine pharaonne : La Reine Hatchepsout.
Son temple se situe à côté de la Vallée des Rois, il fut détruit par son neveu pour une guerre politique, puis reconstruit par le prêtre du dieu Amon (le dieu à la tête de bélier).

Le moment est aussi exceptionnel que dans la Vallée des Rois. On sent que ce lieu est sacré tant l'on se sent petit et impressionné par l'endroit. La montagne en fond nous écrase par sa hauteur, on ressent tout, jusqu'à la puissance de la nature. C'est incroyable que ces pierres tiennent toujours ainsi que les hiéroglyphes qui ornent les murs et les colonnes.

Une fois au temple, la vue nous offre un panorama sur la vallée avec 3 dégradés de couleurs : le jaune du sable, le vert des cultures et le bleu du Nil (invisible sur la photo).

A la fin de cette découverte, nous reprenons le bus pour les Colosses de Memnon. Ils marquent l'entrée du temple funéraire (aujourd'hui disparu) du célèbre pharaon d'Aménophis II. Ce qu'il faut comprendre c'est que plus les pharaons ont été puissants et vénérés plus les temples sont imposants. La taille des statues nous prouve la puissance de ce pharaon pendant son règne.
Les statues mesurent 19,50 m de hauteur et leur poids est de plus de 1 300 tonnes.

Après cette matinée bien remplie, nous repartons jusqu'à la ville de Louxor pour un déjeuner à bord d'un bateau sur le Nil.
Nous avons même une visite des cabines du bateau.

Après le déjeuner nous partons pour la ville de Louxor avec une visite de la ville en calèche, nous revenons de notre balade à la place centrale de la ville. Le soleil est déjà bas et illumine la ville de ses rayons.

Nous descendons de nos calèches pour aller visiter le temple de Louxor. Abdou nous explique que c'est le meilleur moment pour le visiter car le soleil installe une ambiance mystique.
Seulement une obélisque marque l'entrée du temple, la deuxième étant.. à Paris, Place de la Concorde !

A la fin de l'ère égyptienne, le temple fut naturellement recouvert de sable par le vent, le sable chaud a très bien conservé la pierre ainsi que les hiéroglyphes taillés. Il faut absolument visiter les temples avec un guide pour comprendre l'Egypte antique, sur chaque mur et chaque pierre un hiéroglyphe est gravé, les égyptiens racontaient l'Histoire des hommes et des dieux.

A Louxor, il y a un autre temple, quasiment le plus grand et le mieux conservé. Le temple de Karnak ! Ce temple étant désigné pour le dieu Amon (un des dieux les plus importants de la vie égyptienne) chaque pharaon l'a agrandit pour prouver sa puissance et rendre hommage au dieu. *
A voir absolument ! Nous l'avons visité de nuit, malheureusement la qualité de mon appareil photo n'était pas suffisante.

A la fin de la visite, aux alentours de 23 heures nous reprenons l'avion pour Hurghada.
Une fois sur place, nous prenons notre transfert pour une bonne nuit de sommeil dans notre hôtel à El Gouna, quelques kilomètres au nord d'Hurghada.

Le lendemain, une fois le petit-déjeuner avalé, nous partons pour la Marina d'El Gouna, c'est un petit port avec beaucoup de charme, quelques bars et boutiques sont déjà ouverts.
Aujourd'hui du snorkeling (tuba et palmes) est prévu en mer rouge, l'Egypte est connue pour avoir de très bons spot de plongée !

Nous nous rendons au port d'Hurghada pour prendre notre bateau. Nous pouvons apercevoir la ville au loin. Le bateau démarre direction l'île de Mahmya. Sur le trajet, la mer rouge est magnifique, l'eau passe du bleu turquoise au bleu foncé, un groupe de dauphins nous accompagne.

Nous arrivons sur l'île, il n'y a qu'un hôtel et un restaurant, l'eau est turquoise et peu profonde, nous posons nos affaires sur le sable à l'ombre.
Nos guides nous donnent notre équipement pour plonger, nous reprenons un petit bateau en direction d'une barrière de corail.

Les amateurs de plongée seront comblés ! Les coraux sont de toutes les couleurs et beaucoup de poissons sont présents, rien à voir avec la mer méditerranée !

A la fin de cette excursion, nous reprenons le bateau direction Hurghada... Le soleil s'enfonce dans le Sinai, nous assistons à un magnifique coucher de soleil !

Séville, perle de l'Andalousie

websitebuilder@1and1.de — Thu, 01 Aug 2019 09:58:45 GMT

“¡Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla!”

« Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla », traduction littérale : « Celui qui n’a jamais vu Séville n’a jamais vu de merveille ».
Ce dicton résume à lui seul cette ville.
Dressée le long du Guadalquivir, sa situation stratégique lui a permit d'être une ville puissante et riche. Grâce à son histoire, Séville a hérité d'un passé arabe et quelques siècles plus tard, elle fut également le principal port de commerce en Europe vers les Amériques au temps de la conquête espagnole.

Allant tous les ans à Séville depuis 7 ans, je reste toujours fascinée par cette ville, pour son ambiance et pour les magnifiques monuments quelle abrite. Le rituel matinal : déguster un petit-déjeuner andalou ! Oubliez le café croissant bien français, les "sevillan" prennent un jus d’orange pressé ou un café au lait accompagné de pain grillé, un filet d’huile d’olive au-dessus en guise de beurre et une tranche de jambon typique : appelé "serrano".

Une fois tout ceci avalé, direction le centre de la ville où se dresse la Cathédrale de Séville.

Rien de mieux pour se plonger dans la culture que de commencer par la cathédrale. Les espagnols en général, et encore plus les andalous sont de fervents catholiques. Dans cette région, les traditions restent et le temps est marqué par les fêtes religieuses. Ici se dresse la troisième plus grande cathédrale après celle de Londres et celle du Vatican. Ce serait même la plus grande cathédrale gothique du monde en superficie. A l'intérieur, même en sachant que c'est très grand, vous serez surprit par la hauteur des murs en plus de sa longueur. Vous trouverez des joyaux de la couronne espagnole, ainsi que la tombe de Christophe Colomb. Elle fut construite à l’emplacement de l’ancienne mosquée Aljama de Séville, après sa démolition. Cependant, le minaret ( à gauche sur la photo) a été préservé. Appelé maintenant la "Giralda", vous pouvez y monter pour découvrir une vue panoramique sur Séville. Attention cette vue se mérite car il faut monter 17 paliers avant d'y accéder.

Après cette visite, rien de mieux que de se poser en terrasse en observant l’effervescence de la ville. Pays latin, les espagnols parlent forts et sont très démonstratifs. Il n’est pas rare de voir quelqu’un jouer de la guitare et chanter. Attention, ici encore plus que dans le reste de l’Espagne, le déjeuner se fait aux alentours de 14h et le service finit vers 15h30 mais ne comptez pas vous installer à 12h00, le cuisinier ne sera pas encore arrivé.

A goûter absolument :

Le jambon ibérique à piquer dans une assiette.
Le « Salmorejo », une spécialité d'une autre ville andalouse : Cordoue. C'est une soupe froide de tomate avec de l’ail, de l’huile du pain dur, un œuf et une tranche de jambon cru. (A commander absolument quand il fait très chaud)
Les « croquetas » quelles soient au jambon, au fromage ou au champignon.

En Espagne, quand vous vous installez que ce soit pour manger ou boire, vous aurez toujours des chips ou des olives avec votre boisson.
En revanche le pain est payant ainsi que les sauces (ketchup, mayonnaise...).

Après le déjeuner, vous avez deux options ! La sieste ou... la sieste ! Entre 14h et 17h la ville s'arrête, profitez s'en pour vous mettre en terrasse et reposer vos pieds !

Pour les moins fatigués et les plus résistants au soleil vous pouvez aller visiter l'ancien palais royal : Le Real Alcazar !

L’Alcazar de Séville constitue l’un des monuments les plus emblématiques de la ville, de l'Andalousie et de la culture méditerranéenne. Celui-ci témoigne, entre ses murs et ses jardins, de l’évolution historique de la ville pendant le dernier millénaire, en réunissant des styles allant de l’époque arabe jusqu’au XIXe siècle. Il a été déclaré Patrimoine Mondial par l’Unesco en 1987. Cela reste un des Palais Royaux habités les plus anciens d'Europe. C'est donc un lieu absolument unique à découvrir.

Vous passerez de salle en salle, toutes plus belles les unes que les autres. Le temps n'a pas bougé, les couleurs sont vives et on ne peut que rester bouche bée devant le travail accompli.

Visiter le Real Alcazar l'après-midi est très agréable car l'intérieur du palais garde une température assez froide, les grands jardins permettent de flâner à l'ombre et de profiter de l'instant présent.
C'est dans ces jardins où ont été tournées les scènes du royaume de Dorne dans la célèbre série Game of Thrones.

Pour la petite anecdote, il y a deux paons en liberté dans les jardins dont un toujours suivi par un canard, peut être les verrez-vous ...

En début de soirée je recommande d'aller à (ce qui est pour moi la plus place d'Europe) la Place d'Espagne.

En arc de cercle, les mosaïques représentent les principales villes et les capitales de chaque région d’Espagne. Petite astuce, la place a été construite plein Sud, je recommande donc d’y aller tôt le matin, avant 10 heures, ou autour de 21 heures une fois que la chaleur est moins forte.

Elle fut construite à l’occasion de l’exposition ibéro-américaine organisée à Séville en 1929. Elle avait pour but d'impressionner les autres exposants et visiteurs de l’Espagne et de l’Amérique latine, mais aussi pour montrer les talents de Séville dans l’industrie et l’artisanat.

La Place d’Espagne de Séville a été utilisée comme décor pour des films célèbres, dont Lawrence d’Arabie, Star Wars Episode II : L’Attaque des Clones.

A côté de la Place d'Espagne, vous trouverez le parc Maria Luisa. C'est le plus grand parc de Séville et il vaut vraiment le détour. Typiquement andalou avec sa végétation luxuriante, ses palmiers et ses bassins de céramique, c’est le lieu idéal pour une promenade calme et agréable.

Pour avoir une ambiance andalouse, enfoncez-vous dans l'ancien quartier gitan, le quartier de Triana, de l'autre côté du Guadalquivir, pour trouver des bars à tapas où les guitares jouent et où les gens chantent.
Le quartier de l'Alfafa et de l'Alfama sont les quartiers les plus animés. Les espagnols aiment faire la fête et ce n'est pas une légende.

Pour avoir une ultime vue panoramique de Séville, rendez-vous au Metropol Parasol (appelé aussi champignon par les sevillan).
Il fut construit pour l'exposition universelle de Séville, grâce à un "chemin" qui fait tout le tour, on peut avoir une vue imprenable sur toute la ville.

Vous l'aurez compris Séville est une ville très culturelle, le cœur battant de l'Andalousie. A son image, les autres villes andalouses comme Cordoue, Grenade et Cadiz sont des petits bijoux à découvrir car l'Andalousie représente l'Espagne avec ses traditions et son histoire atypique.

VIETNAM à vivre. Du Nord au Centre

websitebuilder@1and1.de — Thu, 23 May 2019 14:05:29 GMT

Mai 2010

Passer de la climatisation de l’avion à un bain de chaleur voilà le premier contact avec le Vietnam et sa capitale Hanoï. En ce début d’après-midi il fait 40°. Commence notre périple de 15 jours du Nord au Sud.

Cette année 2010 Hanoï fête ses mille ans. L’empereur Ly Thai Tô en 1010, au septième mois lunaire, fonda ce qui allait devenir Hanoï. La vue d’un dragon surgissant du ciel, heureux présage selon lui, l’incita à faire du lieu sa capitale « Thang Long » la ville du dragon qui s’élève.

Pour quelqu’un de ma génération, le Vietnam évoque les souvenirs liés à la guerre qui pendant 30 ans a meurtri la population, coupé le pays en deux, infligé à la nature un cocktail mortel avec les bombes et les défoliants chimiques qui encore aujourd’hui manifestent leurs effets sur les corps et les sols.

Un conflit féroce, un bilan humain effroyable. Mais je m’apprête à inscrire dans ma mémoire d’autres images et impressions libérées de ce lourd passé. De toute façon, 2/3 des vietnamiens sont nés après la fin de la guerre en 1975. Cela aide pour se projeter en tournant la page du passé.

Au cours du séjour, j’ai pu constater l’étonnante capacité de résilience du pays qui doit affronter des défis multiples, démographique, économique, environnemental, touristique.

Mais avant tout je ressors de cette immersion au Vietnam comme si j’avais changé de peau. J’ose jusqu’à utiliser le mot envoûtement. Et je suis en bonne compagnie avec Marguerite Duras, Pierre Loti, Graham Greene, Lucien Bodard, Ford Coppola et bien d’autres.

Alors un conseil. Allez-y. Laissez-vous prendre par le vertige des paysages, des parfums multiples et enivrants des lacs urbains, des marchés, des rues grouillantes de vie, des monuments chargés d’histoire et de spiritualité. Laissez-vous emporter sur la queue du dragon mythique à la découverte de ce pays qui déroule sa langue de terre sur plus de 1800 kms.

Une douche à l’hôtel amène un bienfait réparateur après la nuit passée dans l’avion, l’attente à Kuala Lumpur et le trajet final vers Hanoï. Madame et moi nous intégrons un petit groupe de français.

Hanoi a la particularité d’abriter des espaces verts et des lacs urbains qui injectent une respiration bucolique en plein coeur de la ville. Selon la culture vietnamienne le monde humain est indissolublement lié au monde végétal et animal. La recherche de l’harmonie suprême est à ce prix.

La promenade autour du lac Hoan Kiem nous permet de remettre en mouvement nos articulations, de bénéficier d’une certaine fraîcheur à l’ombre des arbres.

La légende rode dans ces lieux, celle de l’empereur Le Thai To ( Le Loi) qui à l’aide d’une épée donnée par une tortue vainquit l’envahisseur chinois. L’épée n’était qu’un prêt consenti par la tortue d’or, qui, lors d’une promenade en barque de l’empereur, surgit de l’eau et récupéra son bien. Osons un aphorisme : ce que tortue donne elle le reprend.

Cet endroit, oasis de verdure en centre-ville, est très prisé des habitants. Les familles s’y promènent, les adolescents y cultivent leur émoi naissant, les personnes âgées jouent aux dames ou aux échecs, les jeunes font du roller ou jouent au badminton.

Le lendemain matin, me glissant très tôt hors de l’hôtel je m’y suis rendu en cyclo-pousse. La brume laissait traîner son manteau, nimbant ce splendide écrin d’une vapeur romantique. Je me suis mis à contempler des dizaines de personnes âgées s’adonnant au Tai Shi…Quelle sérénité ! Quelle harmonie, maître mot lorsqu’il s’agit de qualifier le Vietnam…mais le temps passa trop vite et je dus regagner mon hôtel pour le petit déjeuner.

Ce havre d’eau et de verdure accueille le temple de la Montagne de jade ( Ngoc Son) dédié à un austère triptyque, un érudit, un général et un médecin sans oublier l’essentiel, les génies taoïstes et confucianistes... On y accède en empruntant un charmant petit pont de bois vermillon puis une porte avec l’arche traditionnelle. Sur le pilier gauche, la figure d’un tigre prêt à bondir. Mais il ne fait pas partie des animaux sacrés au nombre de 4 : le dragon évidemment mais aussi la licorne, la carpe et le phénix. Dans une salle une énorme tortue naturalisée découverte en 1968 dans les eaux du lac semble nous dire « trouvez l’énigme » ! Serait-ce la tortue de la légende ? J’aime la poésie des noms donnés aux édifices présents, la tour du pinceau, le pavillon recevant la lune, le belvédère calmant les ondes…

Entre les allées et les salles les vietnamiens et les touristes déambulent tranquillement. Je me répète mais quelle douceur, quelle quiétude, quelle beauté, notamment ce cheval rouge aux traits d’une finesse inouïe.

Le crépuscule venu nous changeons d’univers. Place à la vieille ville et à ses rues bourdonnantes, bruyantes, pétaradantes, colorées, odorantes. Assis dans un cyclo-pousse nous nous insérons dans la circulation anarchique où voitures, motos, vélos, charrettes, piétons cohabitent sans énervement ni stress.

Les effluves des gaz d’échappement irritent rapidement les yeux, encombrent l’arrière gorge, brûlent les poumons. Nombre de conducteurs ou passagers de motos portent un masque. Mais l’expérience est intéressante. Elle permet de s’immerger dans la vie d’une ville sans cesse en mouvement.

Les étals mordent sur la chaussée. A ma grande surprise, je surprends des commerçantes astiquant certains fruits. Quelle en est la raison ? Je pense aux étals de fruits de nos supermarchés qui semblent sortir de la boutique d’une esthéticienne mais plus vraisemblablement il s’agit ici de faire un brin de toilette pour enlever la poussière ou les dépôts issus des pots d’échappement.

Des porteuses de palanches de leur allure légère et sautillante se faufilent entre les étals et la circulation. Les noms de métiers d’une cinquantaine de rues évoquent les rues de notre Moyen Age ou sur un autre registre les prénoms africains témoins de la présence coloniale et de l’action des missionnaires occidentaux venus évangéliser les populations. Noms de métiers mais aussi d’outils, de fruits, de légumes : forgerons, teintures de la soie, tonneaux, patates douces, cercueils ( !), encens, orfèvres, papiers votifs…

Le long des façades ou en travers des rues les fils électriques s’entrelacent en formant de longues chevelures tressées ou s’enroulent sur eux-mêmes formant des couronnes.

Une jeune mariée avec sa robe blanche froufroutante passe devant moi montée en amazone sur une motocyclette. Charmante vue fugace.

Le soir, je fis une incursion pédestre dans la vieille ville. Moyen de locomotion idéal pour se fondre dans l’ambiance et le cadre des vieilles rues et des maisons aux styles bigarrés et biscornus. Mais attention la traversée d’une rue s’apparente à un des douze travaux d’Hercule. Vigilance, patience. Un conseil : traverser tranquillement et éviter la course ou les pas précipités ! Mais je reconnais avoir eu quelques moments de doute…

Le lendemain place à la découverte de la ville. On peut passer plusieurs jours à Hanoi, tant il y a à voir mais il faut aussi faire des choix pour un séjour de 48 heures.

Le temple de la littérature, notre première visite, est un havre de paix et de calme à l’abri du tumulte de la rue. Des groupes d’écoliers et d’étudiants se pressent à l’entrée. On les retrouvera plus tard dans l’enceinte du vaste temple de près de 5 ha. Il est dédié à Confucius et à son enseignement. Créé en 1070, il était destiné à l’instruction des enfants de mandarins mais l’enseignement s’est ouvert à partir du XVème siècle aux enfants méritants même issus de familles modestes.

Nous cheminons en passant d’une cour à l’autre au nombre de 5. Les groupes d’élèves sous la direction des enseignants ne sont pas toujours attentifs aux explications données. Certains ont l’esprit ailleurs…ne leur jetons pas la pierre. Nous avons eu, nous aussi, notre période d’inattention scolaire !

Autour du puits de la Clarté céleste, un bassin d’eau carré, 82 stèles juchées chacune sur une tortue de pierre rendent hommage à des lauréats universitaires depuis l’édification de la première d’entre elles en 1484.

Les témoignages de l’urbanisme issu de la présence coloniale française sont encore nombreux. Nous nous dirigeons vers le palais présidentiel et le mausolée Hô Chi Minh.

Tout d’abord place à l’oncle Hô. Son mausolée massif en granit gris, des lignes verticales et horizontales, évoque la sobriété et la froideur des bâtiments soviétiques. Il soulève peu d’émotions esthétiques. Son intérêt est ailleurs dans la dévotion des foules vietnamiennes qui viennent s’incliner devant le sarcophage de verre où repose l’oncle Hô dans sa rigidité momifiée. Pauvre oncle Hô. Son souhait d’être incinéré n’a pas été respecté. Comme Lénine, il a été momifié. Chaque année il retourne à Moscou pour des soins de conservation. Les voyages forment la jeunesse…

Le mausolée est fermé. Quelques groupes de vietnamiens font des selfies, le visage en gros plan et le mausolée en arrière-plan dans sa splendide solitude. Sa silhouette se détache d’autant plus que les alentours sont vierges de toute construction concurrente. Le vaste espace est gazonné et parcouru d’allées dallées sur lesquelles évoluent les touristes et visiteurs vietnamiens.

Ce petit bonhomme à l’allure frêle mais à la volonté d’acier vivait chichement.

Pour l’oncle Hô pas question de résider dans l’ancienne demeure des gouverneurs de l’Indochine française actuellement occupée par l’’actuelle présidence. Au passage j’apprends que ce palais construit dans les années 1900-1906 est sur la liste des 13 plus beaux palais mondiaux selon le magazine Digest. L’Elysée et le palais de Buckingham n’ont qu’à bien se tenir !

Hô Chi Minh s’est fait construire une villa traditionnelle sur pilotis dans le magnifique parc qui jouxte le palais présidentiel. Le message politique m’apparaît limpide. Tourner le dos au témoin de la présence coloniale française et assumer l’identité vietnamienne.

Déambulation agréable dans le parc. Endroit empreint de sérénité. Quelques pavillons de couleur ocre se reflètent dans l’étang des carpes. La carpe incarne la résilience et l’abnégation. HÔ Chi Minh en a fait preuve. Ici, il devait puiser énergie et réflexion pour conduire le Vietnam à l’unité, son grand objectif qu’il n’a pas connu, étant décédé en 1969, 6 ans avant la victoire des troupes du Nord Vietnam.

Sa modestie et la sobriété de sa vie quotidienne transparaissent dans la visite des lieux où il a résidé et travaillé. Quel contraste avec les ors de notre République, en clair nos palais nationaux.

On ne pouvait pas quitter Hanoï sans une incursion dans une fabrique de laque. Cet art très ancien exige de la patience, du temps, du savoir-faire. Au départ c’est de la simple résine de laquier mais en bout de chaîne ce sont des produits finis magnifiques, portes, meubles, tableaux. Grattage, polissage, séchage, vernissage, les étapes sont nombreuses. Depuis plusieurs années la mode est à la fabrication de tableaux de nacre avec des coquilles d’œufs réduits en fragments que l’on colle sur le support laqué. J’avoue que le résultat est bluffant. Depuis, je ne regarde plus l’œuf dur que j’écaille de la même façon !

Le lendemain nous prenons la route vers la Baie d’Along. En sortant de Hanoi, j’ai pu observer l’une des particularités de l’urbanisme vietnamien, les maisons tubes. Ces habitations offrent une largeur de façade minimale au profit d’une grande profondeur, des parallélépipèdes qui laissent une impression mitigée. Tout ceci pour payer moins d’impôts dont le calcul est basé sur le nombre de fenêtres en façade. Cela ne vous rappelle rien ? Cet impôt révolutionnaire sur les portes et fenêtres en France. Que voulez-vous qu’il arrivât. On occulta des ouvertures avec pour conséquences le manque d’aération et de lumière. Parait-il que la bacille de Koch en profita pour y faire des petits…faisant le nid de la tuberculose.

A la périphérie d’Hanoi, le territoire est un immense chantier en devenir à voir les palissades dressées le long de la route sur des kms. Il a pour vocation d’accueillir des activités économiques. Les investisseurs chinois sont présents. Le coût de la main d’œuvre chinoise augmentant on délocalise vers le Vietnam, pays à bas coût et où la population a une tradition de travail forte. Mais des projets immobiliers se développent aussi. Un grand panneau dévoile le projet moderne – la maquette est très éclairante- d’une grande gare de bus.

Après 3h de route et sous une pluie de mousson on arrive à la baie d’Along dans le quartier de Bai Chay où se concentrent hôtels et restaurants.

Baie d'Halong

8h. Nous embarquons à la découverte de cette 8ème merveille du monde inscrite depuis 1994 au patrimoine mondial de l’Unesco. Tout au long de la journée nous rétines vont être sans cesse sollicitées par un paysage fabuleux, fantasmagorique. Il est vrai que la légende du lieu diffuse un parfum de l’au-delà. Celle du dragon qui a utilisé sa queue comme une moulinette géante pour creuser des vallées, fissurer le sol en laissant derrière lui des crevasses et des pitons. Puis, de toute sa masse il plongea dans la mer qui en se précipitant dans les creux et anfractuosités dessine aujourd’hui un spectacle singulier, celui d’une gigantesque mâchoire édentée ou plus poétiquement celui d’une dentelle qui se déploie à l’horizon. D’où l’origine du mot Ha Long, « là où le dragon descend dans la mer ».

Osons une explication moins romantique ou poétique. Ce paysage à la beauté tourmentée a été façonné par l’action conjuguée à l’échelle géologique de l’érosion provoquée par la mer et de la corrosion karstique. Sur plus de 1000km2, des milliers d’îles, d’îlots, de récifs se dressent au-dessus d’une eau calme, légère, lisse, veloutée.

Ce n’est pas un voyage à la Jules Verne mais presque. Comme un fondu enchaîné, les pains de sucre défilent, épousant un large spectre de nuances, de teintes, du gris pâle au noir profond. Parfois s’y incruste un bleu dur en provenance d’un piton fier comme Artaban. Les nuages et l’astre du jour s’invitent aussi pour peindre des couleurs changeantes sur la surface liquide et la mâchoire minérale.

Sur les pitons chevelus, les parois qui tombent abruptement dans la mer laissent peu de prise pour qu’un arbre puisse s’y accrocher. Mais je me dis que cette végétation parfois touffue devrait recéler des plantes médicinales…avec des molécules qui pourraient faire avancer la recherche médicale ou constituer un remède efficace contre le cancer…

Beaucoup de pains de sucre ont des noms. Les français sont passés par là, cette manie de nommer tous les lieux de la terre colonisés par Miss France coloniale ( la nouvelle Miss France tahitienne ne m’en voudra pas !).

Imagination ou mauvais goût …Bonnet phrygien, Eléphant à genou, Buffle sur le dos de la tortue, la Poule couveuse, l’Encrier, la Chimère ( !).

Je m’attendais à voir des jonques aux grandes voiles en ailes de papillon striées voguer sur ces eaux. Très peu en réalité. Mais un navire imposant destiné au tourisme arbore fièrement ce type de voiles. Des embarcations accostent les bateaux à touristes pour proposer toute une série de fruits exotiques, des barques à moteur filent traçant un sillage bref derrière elles.

Une vietnamienne mère de 2 jeunes enfants à bord d’une chaloupe nous propose des fruits. Devant cette souriante sollicitation je me laisse tenter par la pitaya rouge, riche en antioxydants…mais avec aussi des propriétés laxatives. Prudence. Mais je ne regrette pas d’avoir goûté pour la première fois ce fruit méconnu qui se mange comme un kiwi.

A l’aplomb des falaises, des vietnamiens vaquent à leurs occupations sur leurs maisons flottantes.

Bain de soleil, de nuages rapides, de paysages, de pitons, d’air humide et chaud.

Parfois le regard accroche l’entrée d’une grotte au ras des flots. Elles sont légion. Pendant la guerre elles ont abrité la guérilla nord-vietnamienne. Cette baie magnifique a été un théâtre de conflits… mais aussi de tentatives de paix. En juin 1948 les accords de la baie d’Along entre le Haut-Commissaire de la république d’Indochine et le Président du gouvernement provisoire du Vietnam ont suscité des espoirs. En vain, ils resteront lettre morte.

Un périple en baie d’Along c’est aussi pénétrer dans les entrailles du dragon, en l’occurrence dans l’une de ces grottes creusées au fil des milliers d’années.

La grotte de la Surprise est l’une des plus connues et fréquentées. On y accède en grimpant une cinquantaine de marches. Le souffle court, on se retourne pour admirer le panorama avant de s’enfoncer dans le monde minéral.

Les parcours sont balisés, un éclairage invisible baigne les parois. Univers féerique, jeux sophistiqués de lumière, de couleurs. Quel est le peintre qui nous offre une telle palette de nuances, de couleurs ? Quel est le sculpteur qui, délaissant les stalactites et stalagmites dont dame nature en a fait une production industrielle depuis la nuit des temps, a créé ces formes originales, biscornues, parfois suggestives avec ce phallus émergeant du bas ventre d’une paroi ? Pudique, je vous fais grâce de la photo !

L’homme s’invite aussi pour créer des visions étonnantes. Ainsi une file de touristes vietnamiens évoluant sur fond de parois éclairées se fige en silhouettes somnambuliques.

Nous retrouvons la lumière du jour, nous trempons nos pieds et nos jambes dans l’eau douce d’une plage sableuse, nous faisons une moisson d’odeurs, de sensations, d’émotions, de spectacles avant de regagner notre port d’attache. Une journée à vivre intensément.

Quel est l’avenir de cette magnifique baie ? Elle attire légitimement un nombre croissant de visiteurs. Il faut trouver le moyen de la protéger. En régulant l’accès ?

Le soir changement de décor, celui d’un compartiment à quatre couchettes qui nous accueille pour la nuit. Destination Hué, l’ancienne capitale impériale inscrite au patrimoine culturel de l’humanité par l’Unesco, située à 700kms.

Hué

Hué évoque pour moi, bis repetita, la guerre du Vietnam, l’offensive du Têt, qui en 1968 provoqua de violents combats pendant plusieurs semaines, des destructions massives, des milliers de morts. J’avais 20 ans et les images télévisées d’alors restent gravées dans ma mémoire. L’assaut des communistes et du vietcong a été déclenché lors de la fête du Têt, la grande fête du passage au nouvel an lunaire. L’effet de surprise a été total.

Hué revit tentant de retrouver son lustre d’autrefois. Sous l’impulsion de l’Unesco des travaux importants de rénovation ont été entrepris. C’est un rendez-vous incontournable pour le tourisme. Hué, construite de part et d’autre de la célèbre rivière des parfums, offre des atouts incomparables, notamment au niveau du patrimoine historique : la Cité impériale certes mais aussi les tombeaux des empereurs, la pagode de la Dame céleste sans compter les musées.

La cité impériale est ceinte de hauts murs construits à la Vauban entourés de douves. 2 heures au minimum doivent être consacrées pour déambuler dans ce vaste espace. Mais vous pouvez y rester 2 jours pour goûter l’ensemble de ses charmes. Mais attention, la visite dans ce vaste espace sous la chaleur fatigue vite les organismes. Bouteille d’eau et pauses sont à prévoir.

Les dimensions de la citadelle sont impressionnantes, une ville dans la ville : 10km de périmètre, des murs de 5 à 6 m de hauteur, 20m d’épaisseur, 10 portes d’entrée. Malheureusement les guerres et notamment l’offensive nord-vietnamienne de 1968 ont détruit des dizaines de monuments. La végétation a envahi certaines parties de la cité même si des rénovations sont en cours depuis des années.

C’est un système de poupées russes avec 3 zones. La ville impériale ou citadelle, en son sein la cité impériale, elle-même abritant la cité pourpre interdite. On le devine cette dernière est réservée à l’empereur, la famille impériale…et les concubines qui se comptent par dizaines. A votre santé empereur !

L’entrée la plus usitée est celle de la porte du Midi ( Ngo Mon). 3 portes centrales dont celle du milieu réservée à l’empereur, 2 portes latérales. Le soubassement en granit est massif. Mais en levant les yeux on aperçoit une merveille d’architecture, la tour de garde ou des 5 Phénix, une structure en bois où l’empereur apparaissait lors des grandes occasions.

Cette porte franchie dans son axe on emprunte le pont des Eaux d’or qui s’ouvre sur le palais de l’Harmonie suprême. Ce superbe bâtiment de 44m de long avec les traditionnels dragons mythiques se dressant sur le toit abrite la salle du trône, d’une superficie de 1400m2. 80 colonnes de bois peintes en rouge vif exhibant des dragons dorés dans les nuages supportent l’édifice.

Le trône est juché sur une plateforme. Au-dessus on observe un dais en bois finement ciselé et sculpté avec des motifs de dragons.

Je ferme les yeux. Je me transporte lors du règne de Gia Long, le fondateur de la dynastie des Nguyen en 1802.

Je suis un haut mandarin, invité privilégié avec les membres de la famille impériale. Le front baissé, j’évite de porter mon regard vers l’empereur. Son visage figé en impose sous le chapeau aux neufs dragons. J’ose néanmoins en soulevant les paupières à glisser mon regard le long de sa robe tissée d’or…J’assiste à une cérémonie organisée en l’honneur de l’anniversaire de l’empereur mais je suis obligé aussi d’être là pour les cérémonies mensuelles qui ont lieu deux fois par mois. Dure condition que celle du mandarin…

Mais je me réveille. Après ce moment de lévitation vers le passé je capture la salle du trône sur la carte mémoire de mon appareil de photo.

Derrière ce bâtiment on pénètre dans la cité pourpre interdite mais elle a été dévastée par les guerres et notamment par les bombardements en 1968.

Nous naviguons entre les palais, les temples, les lacs, les canaux, les portes parfois magnifiques, les jardins. Les palais de la longue sécurité, de la longévité, de la Reine mère…Les temples de la Résurrection, du culte des neuf seigneurs Nguyen, du Culte des ancêtres… Les pavillons de la Bienfaisance, du Bateau, de lecture…Quand on pense au nombre de bâtiments disparus, détruits, en ruine...

Surgis du passé des photos noir et blanc d’époque offrent le visage des derniers empereurs sans grand pouvoir depuis que la colonisation française a posé son étreinte sur le pays. En 1885, les français à Hué ont eu une attitude de forbans, brûlant et pillant la citadelle.

La tête lourde et les jambes flageolantes ont raison de nous. Nous quittons cet endroit car à trois kms d’ici la pagode Thien Mi, plus connue sous le nom de la Dame Céleste nous attend. Nous empruntons une embarcation à tête de dragons sur la rivière des Parfums. Mes narines ne captent pas d’effluves parfumées. Mais il est vrai que les plantes médicinales ont déserté ses rives et ce n’est pas la saison de la floraison des arbres fruitiers.

Du débarcadère nous gagnons le haut de la colline, le souffle court car l’escalier est raide et certaines marches sont hautes.

Un groupe de vietnamiens se prend en photo avec en arrière-plan la pagode de la Dame céleste.

De forme octogonale construite en 1841 elle compte sept niveaux correspondant aux réincarnations successives de Bouddha jusqu’au nirvana.

La Dame céleste l’avait prédit près de 3 siècles auparavant. Cette vieille dame annonça que celui qui construirait en ces lieux une pagode fonderait une dynastie puis elle disparut dans les hautes sphères d’où on ne revient pas.

Peu de monde. L’endroit est tranquille. Nous croisons dans le jardin aéré où quelques bonsaïs prennent le frais quelques moines qui vivent ici.

Le temple principal ou temple du Grand Héroïsme abrite un Bouddha doré gonflé à l’hélium…et hilare. Surprenant. Il faudra que je relise mes classiques selon lesquelles les figures de Bouddha étaient plutôt énigmatiques…

Derrière l’autel trois Bouddhas énigmatiques symbolisent les figures du passé, du présent et du futur.

Une stèle raconte l’histoire des lieux. Curieusement elle se dresse sur le dos d’une énorme tortue qui, est, comme on le sait, symbole de longévité.

Mais je ne m’attendais pas à rencontrer un célèbre épisode de l’histoire du Vietnam, celle du bonze Thieh Quang Duc qui s’immola par le feu en 1963 pour protester contre les décisions liberticides prises par Diem.

A l’époque, les images firent le tour du monde. Le moine en position de prière, l’essence qu’on asperge, les flammes s’emparant brutalement de son corps qui lentement comme dans un film au ralenti bascula sur le dos, la mort survenant vite et rigidifiant les bras se dressant vers le ciel comme un ultime appel à rejoindre l’éternité. Sa voiture une Austin rouillée qui l’avait amené de Hué à Saigon est exposée.

Les tombeaux sont nombreux dans la région de Hué. Allons rendre visite à l’empereur Tu Duc dont le mausolée se situe à 5km au sud de Hué dans un lieu paisible, végétalisé et arboré. Un lieu de promenade parmi les nombreux bâtiments, autour des pièces d’eau, à l’ombre des arbres, bref un parc d’agrément que l’empereur conçut comme tel.

L’empereur aimait s’y réfugier fuyant les difficultés de sa tâche pour s’adonner à son activité favorite, l’écriture de poèmes…sans pour autant délaisser ses 102 épouses et ses nombreuses concubines. Quelle vigueur…mais sans résultat sur le plan de sa descendance. Il dut en concevoir amertume et se replier sur lui-même en dépit de ses 35 années de règne, le plus long de la dynastie Nguyen ( 1848-1883).

Nous avons pris plaisir à évoluer dans ce vaste espace. Nous y accédons par un portique à trois portes dont celle centrale est fermée en raison de la mort de l’empereur.

Le pavillon sur pilotis Xung Khiem est propice à la rêverie. Un panneau annonce que c’est ici que l’empereur prenait le frais, contemplait le site et composait des poèmes…mais ses concubines n’étaient pas loin. La poésie fait bon ménage avec l’amour. Notre Ronsard national ne me démentira pas.

Nous foulons le sol du temple Hoa Khiem dédié au culte de l’empereur, nous traversons la cour d’honneur jalonnée de statues de mandarins civils et militaires, de chevaux, d’éléphants qui nous mène au pavillon de la Stèle. Figurez-vous que l’empereur - on n’est jamais mieux servi que par soi-même - rédigea lui-même son épitaphe, près de 5000 idéogrammes pour évoquer sa vie, ses amours, son règne, ses tourments...Et oui la France commençait à lui tailler des croupières et ses frères à lorgner sur son trône.

Une dernière chose sur Hué la capitale culturelle. Si vous en avez la possibilité, allez chez un disquaire et laissez-vous tenter par la musique de cour et les chants de Hué. Certes, c’est une musique aristocratique mais elle permet de mieux comprendre la finesse et la richesse de cette culture.

La route vers Hoi An

Le trajet vers Danang et Hoi An traverse un paysage de rizières où buffles et paysans sont au travail et de zones de pêche. Quelques zones maraîchères s’y incrustent. Parfois quelques tombes ou des cimetières affirment une présence étonnante à l’écart des villages intégrés dans le milieu naturel ou au sein de terres cultivées.

Nous faisons une pause au bord d’une grande étendue d’eau, sorte de lagon adossé à de hautes collines. De grands filets de pêche à la mode chinoise sont suspendus au-dessus de l’eau. Des barques rondes comme des coquilles de noix, les bateaux paniers, attendent leur propriétaire. L’une d’entre elles héberge un vietnamien penché sur l’eau qui miroite au soleil il surveille son élevage d’huitres. En effet, des rangées de perches fines émergent de l’eau. Elles délimitent des zones d’élevage d’huitres.

Je compris le pourquoi de l’amas de jantes et de pneus usagés gisant sur le bas-côté de la route. Les pneus servent de collecteurs pour les huitres. Judicieux recyclage. Mais l'ingéniosité vietnamienne n’a pas de limites.

Une femme accroupit à l’asiatique ouvre à l’aide d’un couteau rouillé à large lame des huitres. Des cadavres de coques s’amoncellent autour d’elle. A proximité, un homme découpe dans les pneus des tranches de caoutchouc, futures réceptacles d’huitres.

Surprenant, ces cerceaux de caoutchouc issus de vieux pneus disposés sur la route comme un immense jeu de marelle. Est-ce pour les aplatir par les roues des camions, bus ou véhicules ou pour leur faire prendre un bain de soleil sur l’asphalte surchauffé ?

Puis la route s’élève. Elle est très empruntée et non sans risques par des files de camions. Elle serpente en virages serrés jusqu’au fameux col des nuages à une altitude de 496m. Ce col est une frontière climatique entre le Nord et le Sud. C’est un passage et un arrêt obligés pour les touristes et les adeptes du road trip en moto et plus rarement en vélo.

Ce lieu offre en définitive peu d’intérêt à part, si les nuages le permettent, un point de vue sur la baie de Danang. Les ruines des fortifications sont bien présentes comme des témoins de l’histoire stratégique du lieu mais bon…

3 jours à Hoi An. Le programme : repos, farniente sur la plage face à la Mer de Chine méridionale, promenades dans les vieilles rues ou en bicyclette dans les chemins et rizières proches.

Dans le passé le ville de Hoi An a été un grand port qui à la suite de l’ensablement a perdu son statut. Mais elle garde une tradition issue de sa position sur l’ancienne route maritime de la soie.

Pour preuve cette fabrique de soie que nous visitons, l’occasion d’en savoir plus sur la sériciculture. Une vietnamienne parlant français explique les différentes phases de la culture du ver à soie. On y apprend l’appétit des chenilles qui dévorent un volume impressionnant de feuilles de mûrier, la transformation en cocons puis son dévidage en un fil solide et ininterrompu pouvant atteindre une longueur de 700 à 1000m, l’enroulement des fils sur un dévidoir puis le montage sur le métier à tisser. La broderie à la main s’effectue sur 1 ou 2 faces. Le travail est minutieux et requiert un long apprentissage de la technique.

Sur deux rangées les brodeuses, la plupart jeunes, penchées sur leur ouvrage officient sans nous prêter attention. Des vêtements sur mesure en soie sont proposés. Je renonce à la prise de mesures sur mon corps de sexagénaire. Mais il est vrai que je suis peu réceptif ou attiré en matière de textile…et d’alimentation ( ce n’est pas très français je l’avoue).

Visite d’une fabrique de bâtonnets d’encens. Surprise, pour un produit très utilisé de manière quotidienne, notamment pour disposer sur l’autel des ancêtres, les vietnamiens utilisent des couleurs chatoyantes et vives. Culte du beau et de l’esthétisme.

Hoi An est un bourg d’un charme suranné mais authentique, à l’égard du temps, ayant été préservé de la fureur de la guerre. Nous avons passé ici des moments délicieux et contre toute attente sans la foule des touristes qui parcourent les rues et ruelles pour visiter, moyennant des tickets d’entrée, les maisons communales, les vieilles demeures centenaires, les temples et pagodes, les musées.

Le pont couvert japonais est installé depuis plus de 400 ans. Un pont c’est un moyen d’entrer en communication, de nouer des liens, de faire du commerce…ou alors on construit un mur. Ce pont est un symbole car il a permis à la partie japonaise de la ville d’entrer en relation avec la partie chinoise. Des ponts oui…mais des murs…

Lieu idéal pour la flânerie dans les rues préservées de la circulation. Profiter le soir de la magie des lampions et des lanternes en soie qui illuminent la ville, goûter à la cuisine vietnamienne dans un restaurant au bord de la rivière Thu Bon.

Un soir en sortant du restaurant traditionnel vietnamien au menu sans prétention nous avons profité de « la nuit légendaire de Hoi An » qui se déroule chaque mois la nuit de la pleine lune. La ville est en lumière. Les habitants sont dans les rues. Sur la rivière des formes enluminées se dressent, poissons, tigres, embarcations. Des jeux sont organisés autour desquels des groupes se pressent.

Nous avons regagné l’hôtel avec un bus local, la tête pleine d’images et d’odeurs.

Entre pagodes, temples, maison communales et vieilles demeures, il faut faire un choix si le séjour n’excède pas 2 à 3 jours.

Nous avons visité le temple Quan Cong, une maison communale et une vieille demeure très connue, la maison Tan Ky. Cela suffit selon nous. Elles sont en général construites de la même manière.

Nous avons le privilège de résider à l’hôtel Victoria au bord de la plage Cao Dai située à 5kms à l’est de Hoi An. Nous avons donc organisé nos 3 jours entre plage et immersion dans Hoi An.

La plage tranquille est quasi déserte en semaine. Mais le week-end il y a foule. Les familles et les jeunes viennent pique-niquer, s’amuser, flirter, se baigner. Nous avons partagé ces moments en fréquentant les restaurants locaux et en nous mêlant à la population au bord de la plage. Avec curiosité nous assistons à une séance de tir à la corde entre filles sous le regard amusé et les rires des garçons.

Ce soir sur la plage nous rêvassons devant le coucher de soleil sur le Mer de Chine.

Demain vol vers Ho Chi Minh ( ex Saigon) et le delta du Mékong.

Inde du Sud

websitebuilder@1and1.de — Fri, 11 Jan 2019 13:20:44 GMT

Kerala: une croisière enchanteresse dans les backwaters

L’oiseau file en rase-mottes au-dessus de l’eau du canal, son ombre dessine un trait fuyant sur la toile liquide frémissante. Le plafond bas des nuages absorbe rapidement sa silhouette ou peut-être s’enfonce-t-elle dans l’eau sombre. Dans cet univers particulier la ligne de démarcation entre ciel et eau est tellement ténue.

A gauche, sur la rive opposée derrière la frange de cocotiers et de palmiers les rizières somnolent. Le jaune doré des panicules est un signal : elles sont en sursis. Bientôt elles seront la proie de la faucille maniée par le poignet souple et rapide du paysan.

Le silence crée une atmosphère holistique où l’homme communie avec son environnement végétal, minéral, liquide. Mais l’aube est là prête à libérer l’astre du jour. Il est 5h30. Nous sommes au cœur des backwaters au Kerala en Inde du Sud, un biotope fascinant.

La veille le bateau-maison avait accosté pour la nuit.

Enfin nous y sommes. En novembre 2016, dans le cadre d’un périple en Inde du Sud, Madame et moi réalisons un de nos projets, une croisière en houseboat au Kerala.

L’Ouest de l’Inde du Sud draine désormais depuis plusieurs années nombre de touristes. Cette partie de l’Inde vaut le détour. Pour le visiteur occidental elle est peut-être moins déstabilisante ou perturbante que l’Inde du Nord, ses foules urbaines, sa pauvreté endémique assumée, la mort visible affichée sans émotion particulière parmi le monde des vivants.

Le Kerala se détache de ce vaste continent indien. Le PIB est élevé, la pauvreté moins forte et visible, l’éducation est développée, la respiration démocratique plus affirmée, la tolérance religieuse ancrée dans une spiritualité oecuménique. Entre les montagnes et la mer le Kerala offre un terrain de jeu pour un environnement où l’eau, la terre et le ciel s’unissent pour y créer une atmosphère envoûtante.

L’année 2018 a été dramatique pour une partie du Kerala. Depuis un siècle on n’avait pas vu une mousson aussi violente. Le cumul des pluies continues et diluviennes entre mai et août ont entrainé des inondations catastrophiques et meurtrières. Mais le Kerala se relèvera et je vous invite à y aller ou à y retourner.

Un passage obligé, une croisière dans les backwaters (marais), un moment unique en dehors du temps, un paysage d’une grande sérénité et d’une beauté incomparable.

La veille en fin de matinée, nous avions embarqué à Allepey pour une croisière au fil des canaux très prisée par les touristes depuis plusieurs années.

Ces anciennes embarcations de transport ont été aménagées pour véhiculer les touristes. Appelées Kettuvallam ( bateau avec nœuds), la coque est en bois de jacquier, la structure supérieure est enserrée de cordes en fibre de coco dont les nœuds forment une tresse esthétique.

Offrant 2 ou 3 cabines confortables sans luxe tapageur avec wc, douchette et air conditionné, le houseboat dispose à l’avant derrière le siège du pilote d’un vaste espace ouvert pour les repas et un salon avec des sièges larges et profonds. A l’arrière, c’est le coin des employés et de la cuisine.

Les houseboat sont amarrés côte à côte parallèlement à la rive. Nous en traversant de bord à bord avant de rejoindre le nôtre. On nous accueille avec un verre de jus de mangue. La crispation de notre estomac indique que c’est le moment de s’attabler pour le déjeuner.

Avec nos compagnons de voyage, Edith, Pierre, Michet, Valérie nous nous imprégnons de cette atmosphère sereine, tranquille. Menu succulent, varié. Nos papilles gustatives s’en donnent à cœur joie. Même Madame qui d’habitude a un appétit d’oiseau met du cœur à l’ouvrage. C’est dire…

De larges ouvertures permettent d’être en contact presque physique avec le canal. Le houseboat glisse sur l’eau, les paysages défilent. Après le repas on s’installe dans les fauteuils. On échange, on refait le monde, on respire, on reste immobiles, le temps ne compte plus, on est en apesanteur.

Après 2 heures de navigation, le bateau-maison manœuvre pour accoster le long des rives d’un bourg. Passage obligé pour les touristes. Les boutiques nous attendent.

On en parle entre nous, le Kerala paraît assez aisé. Lors du trajet en bus on a vu moins de foule dans les villes, moins de cahutes misérables le long des routes et des villages. La pauvreté est moins présente, les maisons sont souvent fabriquées en dur avec des tuiles.

Dans ce bourg où nous déambulons il n’y a pas de tentatives de communication ou d’interpellations. La sobriété est de mise dans l’expression à l’égard des touristes. Nous faisons partie du paysage. C’est la sortie des écoles. Le long des échoppes jouxtant le canal des groupes d’écoliers se forment d’où s’échappent des rires spontanés et d’où s’affichent visages ouverts et sourires sans calcul.

Certains empruntent une longue barque manœuvrée à la pagaie par un homme d’une cinquantaine d’années. Destination l’autre rive pour y déposer les écoliers puis retour pour une autre cargaison. A le voir utiliser la rame pour ces multiples allers-retours on se dit qu’à la fin de la journée il doit être épuisé. Mais il gère bien ses efforts. Sa gestuelle économise de l’énergie. Qui veut aller loin ménage son organisme. 2 écoliers, la rame à la main, aident à la propulsion de l’esquif qui transporte au moins une dizaine de personnes.

Sur la terre ferme, des écoliers exécutent une séance de gymnastique sous l’autorité du professeur. Pas un ne rechigne, la discipline fait partie de l’éducation. Pompes et abdominaux au programme. Plus loin on distingue des têtes dans l’eau, port du bonnet de rigueur. Ils apprennent à plonger et à faire des battements de jambes dans l’eau du canal.

Je pense, pourquoi cette pensée me traverse l’esprit, à Léo Lagrange, secrétaire d’Etat aux sports et aux loisirs sous le Front Populaire. Pour lui le sport, l’activité physique faisaient partie de l’éducation. Ah ce fameux mens sana in corpore sano.

Nous reprenons notre navigation. De notre poste d’observation on s’immisce en quelque sorte dans la vie quotidienne des habitants qui défile devant nous.

Un couple de personnes âgées assis à l’ombre d’un palmier devant leur habitation laisse glisser le temps, une jeune femme savonne un linge sur une pierre plate, les pieds caressés par les jonquilles d’eau qui flottent à la surface, deux dames d’âge mur devisent tranquillement après la corvée de vaisselle.

Une fillette monte les marches toilette achevée pour regagner la terre ferme alors que son père barbote encore dans le canal, une indienne la taille droite drapée dans un sari aux couleurs discrètes, chignon nouant ses cheveux gris vers l’arrière, marche d’un pas à la fois serein et altier.

Des hommes en mouvement ou statiques portent le dhoti traditionnel, longue bande de coton blanc, souvent ramassé autour de la taille laissant les jambes découvertes.

Puis le regard se porte aussi sur le canal et l’horizon. La vie et le mouvement y sont aussi intenses.

Aux houseboat transportant des touristes se mêlent des ferrys souvent à un étage qui desservent bourgs et villages. Ce sont en quelque sorte des omnibus empruntant les voies fluviales, un réseau dense et labyrinthique. Parfois le canal se resserre empêchant la navigation des plus gros navires. La végétation sur les rives semble alors se rapprocher, le couvert végétal s’incline au-dessus de nos têtes.

Puis le canal devient presque un bras de mer lorsqu’il rencontre un de ses semblables. On change brusquement de perspectives. La ligne d’horizon s’éloigne et l’alignement des cocotiers prend ses distances.

Des embarcations effilées, les bateaux-serpents, tracent leur route rectiligne. Ce réseau forme des artères nourricières vitales. Le contenu des bateaux est d’une diversité infinie : ballots de tissus, pierres, matériaux divers, sacs de riz…

Des embarcations, moyens de transport du quotidien, transportent là un couple de seniors à la sérénité apaisante, plus loin on croise une mère et son enfant maniant la rame comme on tourne les pédales de sa bicyclette.

Puis, spectacle étonnant de jeunes hommes en pleine séance d’entrainement sur leur canoë-kayak au milieu de la circulation

Ces voies fluviales structurent un espace de circulation à l’identique d’un plan de déplacement urbain. Les langues de terre parfois aussi étroites qu’un sentier, frangées de cocotiers ou de palmiers, sont comme des trottoirs où circulent piétons, paysans, bicyclettes, rarement des motocyclettes.

Elles accueillent aussi sur des parties plus larges des aires d’habitation. Etranges ces maisons posées entre canaux et lacs.

Le soleil entame sa course descendante. On a emprunté une autre voie. On n’a plus le même point de vue barré maintenant par une frange de végétation et d’habitations. Résultat pas de coucher de soleil dans le viseur de l’appareil photo.

Le crépuscule enveloppe doucement le bateau qui accoste. La réglementation interdit la navigation pendant la nuit.

Je me dégourdis les jambes et entame une marche d’exploration. Elle sera courte. On est de suite dans des propriétés privées avec de belles maisons à un étage. Quelques indiens lancent leur canne à pêche. Au bout de l’hameçon un petit poisson s’agite. On le rejette, trop petit pour la friture.

Le canal est central dans la vie des individus. Le pauvre, il ne sait plus où donner de la tête ! Il est multifonctionnel.

Certes, il permet de se déplacer, et on l’a vu il est plutôt servi avec cette densité et cette diversité d’utilisateurs. Mais il se transforme aussi en salle de bains et en lave-vaisselle…

La nuit est tombée. L’un des pilotes se lave dans le canal puis c’est le tour de son dhoti et de sa chemise. Il savonne puis bat l’étoffe humide sur une marche de pierre. En face sur l’autre rive des silhouettes s’agitent dans la pénombre.

Le silence peu à peu n’est plus interrompu par la navigation au diesel. Quelle félicité. On en jouit pleinement. Dans les cabines l’air conditionné se met en route à 18h.

On fait honneur au diner. Le service à l’indienne est parfait. Pas de fausses notes de la part des employés, attentifs, discrets, rapides qui savent aussi anticiper nos demandes.

Le silence profond des lieux facilite un sommeil réparateur.

5h30. Je me suis glissé discrètement hors de la cabine. Assis au fond de mon fauteuil derrière le poste de pilotage, je me sens seul au bout du monde. Mais la grisaille du petit matin s’éclaircit peu à peu.

Un des employés m’amène un thé et un café. Toujours cette attention évoquée ci-dessus. Je suis en avance sur le petit déjeuner prévu pour 8h. Mes excuses de lève-tôt sont accueillies avec un visage serein qui apaise.

Bientôt la vie reprend. Les moteurs diesel propulsent de longues embarcations ou plus rarement des barges chargées de produits divers. Des vaguelettes battent les flancs du houseboat.

Madame me rejoint puis c’est l’heure du petit déjeuner. Chacun arbore un visage reposé, serein.

Le paysage défile comme un long travelling. Mais tout à une fin. A 9h après 21 heures de navigation, nous sommes en vue du débarcadère. Clap de fin sur une étape du circuit qui restera dans nos mémoires.

Maintenant mes amis, à vous de jouer. Une bonne cure de sérénité et de bonheur pour le corps et l’âme vous tend les bras...

MADERE. A déguster…sans modération

websitebuilder@1and1.de — Sat, 17 Nov 2018 13:30:39 GMT

Mai 2016. Madame et moi décidons de visiter l’île de Madère située à une portée d’heures de l’hexagone.

L’envie me tenaillait depuis plusieurs années de fouler cette étonnante île volcanique accueillante aux amoureux ou aux passionnés des fleurs, de la nature sauvage, des randonnées pédestres le long des levadas.

Nous réservons par le biais de l’agence Voyagez-Moi le vol et l’hébergement en demi-pension à Ribeira Brava (rivière sauvage en portugais), une bourgade en bord d’océan située à l’ouest de Funchal. Vol sans histoire et atterrissage sans encombre sur une piste d’un aéroport considéré comme dans le top 10 des plus dangereux. Il faut d’ailleurs une certification spéciale pour les pilotes. Quelquefois les vols sont retardés ou annulés lorsque les vents de travers sont trop violents. Cela met du piment et diffuse un petit parfum d’aventure … La piste initiale trop courte (750m ) a été rallongée. La route côtière vers la pointe Saint Laurent passe sous cet ouvrage d’art, une cathédrale de béton aux piliers imposants.

Le relief tourmenté de Madère a nécessité des travaux gigantesques avec notamment le percement de nombreux tunnels sur l’ensemble de l’île.

Si vous voulez tester vos mollets, réveiller vos quadriceps, booster votre pompe cardiaque, si, automobiliste, vous voulez satisfaire votre addiction à l’égard des démarrages en côte, le choix de Madère est tout indiqué.

En revanche, si vous voulez enfourcher votre bicyclette il vous faudra soutenir la comparaison avec Quintana ou Pinot ou alors ressembler à un aigle des cimes. Les pentes accrochées aux flancs des collines et des montagnes sont impressionnantes. Le dernier km de la course cycliste La Flèche Wallonne où la pente dépasse les 20%, appelé le mur de Huy, n’est que de la roupie de sansonnet à Madère où les pourcentages de ce type sont légion. On comprend pourquoi nous croiserons très peu d’amateurs de la petite reine sur les routes.

Jour 1. Funchal

Le réseau des bus est efficace. Le bus nous amène de notre port d’attache, Ribeira Brava, à Funchal en 30 mn pour un coût modique, 5,60 euros les deux tickets.

Funchal la capitale vaut le détour et on peut y consacrer 2 à 3 jours. Nous descendons du bus face au port. La longue avenue do mar nous amène jusqu’à la gare du téléphérique. Pour 15 euros aller et retour il nous hisse sur les hauteurs jusqu’au jardin tropical Monte Palace.

20 mn de montée. Nous ressentons un curieux sentiment, celui de naviguer au-dessus d’une humanité urbaine en rasant parfois les toits. A notre corps défendant, en survolant l’intimité des résidents, nous avons l’impression de nous glisser dans la peau de voyeurs.

De la cabine, on a une perception parfaite de la structure de la ville et des difficultés d’urbanisation et de déplacements dans un environnement montagneux qui se jette littéralement dans l’océan. Toits de tuile rouge à faible pente, terrasses et maisons cossues avec piscine et transats coexistent avec des ruines ou des habitations délabrées.

Étonnante, cette superposition des maisons sur des terrasses desservies par des volées de marche en pierre pour accéder à son chez soi, ces voitures stationnées comme des scarabées accrochés aux pentes vives. Un regard plus périphérique donne un aperçu du réseau complexe des voies de circulation avec de nombreux tunnels qui dégorgent leur cargaison de voitures, de camions, de bus.

On entre dans un autre monde avec le jardin tropical oasis de fraîcheur, de calme, de verdure.

Madame est un peu déçue de constater que le site est surtout composé d’arbres. N’oublions pas que Madère signifie « bois ». Lors du premier pas de l’homme au XIVème siècle sur l’île, elle était peuplée de forêts denses tropicales qui ont colonisé peu à peu le paysage lunaire de cendres volcaniques. Ainsi, tout en prenant son temps, pas celui de l’échelle humaine bien entendu, la vie végétale a reconquis le terrain abandonné lors des éruptions volcaniques.

Nous empruntons une large allée descendant en pente douce. Sur la gauche le mur d’enceinte est décoré d’azulejos, des panneaux de faïence qui déroulent l’histoire de Madère avec les personnages qui ont marqué son évolution.

Face à un large panorama qui s’ouvre sur la ville et ses environs nous dégustons un repas léger. Pendant 2 heures nous déambulerons dans cet arboretum riche en espèces. Chaque arbre est identifié par une vignette, mais souvent placée au ras du sol, l’exercice de lecture devient rapidement compliqué pour les lombaires et les genoux !

Un lac intérieur, à l’organisation baroque, accueille le visiteur. Sculptures, statues, chutes d’eau, passerelles, végétation luxuriante, le regard est sans cesse sollicité. Un cygne indolent se laisse photographier en posant comme une star s’apprêtant à monter les marches du festival de Cannes. Un totem en bois en forme de fusée ou de gros cigare exhibe des hiéroglyphes et des personnages sortis de l’ancienne Egypte.

Nos pas nous mènent vers un autre univers. Surprenant cette intrusion dans un espace qui nous emmène à Kyoto. Le Japon est présent avec ces portiques rouges qui se dressent au-dessus des allées. Une statue de Bouddha doré, clin d’œil vers l’Asie, aux traits impassibles semble ne pas voir les créatures habitant les bassins, notamment les carpes koï. Dans une petite mare calfeutrée par la mousse les grenouilles entament leur dialogue. Une tête vient parfois écailler la surface veloutée.

Nous longeons le sommet de la muraille en surplomb d’une rue. A ses pieds des hommes habillés de blanc comme des joueurs de pelote basque conduisent de main de maître des paniers en osier : nichés en leur sein ses occupants se font une petite frayeur pour une descente à tombeau ouvert l Succès assuré auprès des touristes…mais la liste d’attente est longue…et le tarif élevé !

José Berardo le riche propriétaire du jardin n’hésite pas à introduire dans le site un bâtiment aux lignes modernes – qui, avouons-le détonne un peu dans la luxuriance du lieu- consacré à l’art africain, notamment du Zimbabwe et à la géologie. Les sculptures en bois proviennent d’artistes de la 2ème moitié du XXème siècle : visages aux formes expressives, torturées, énigmatiques, marmoréennes. Des animaux se glissent parfois dans cette forêt de visages et de bustes.

Ce jardin offre aussi une curiosité, l’alignement de soldats chinois en bois, peinturlurés de couleur vive. Est-ce un clin d’œil à l’égard de ces milliers de soldats en terre cuite découverts il y a 40 ans en Chine gardant dans un silence immobile le tombeau de l’empereur Qin ? Curieux, pittoresque mais somme toute peu étonnant dans un jardin ouvert sur le monde.

Jour 2. Funchal.

L’objectif est de sillonner la ville à notre rythme et en prenant notre temps.

Nous choisissons de prendre un bus local qui fait l’école buissonnière et dédaigne les voies rapides. 1h20 de trajet qui nous familiarise avec la géographie de l’île, routes sinueuses et étroites, vues superbes au détour d’un virage, des plongées vers les villages et des montées abruptes. Parfois l’océan se dénude lors d’une trouée visuelle dévoilant par coquetterie son liseré laiteux qui caresse le rivage.

Nous savons ce qui nous attend demain car ce trajet nous donne la mesure des conditions de circulation à Madère en dehors des voies rapides. Le mot plat pays est à rayer du vocabulaire des automobilistes…Le bus stoppe en pleine montée pour desservir les arrêts, les croisements sont parfois à la limite.

A Funchal, quelques nuages bourgeonnent au-dessus des monts surplombant la ville. La ville de Funchal est peu étendue ce qui permet de la visiter à pied sans trop de fatigue. En revanche pour s’aventurer sur les hauteurs il faut prendre le bus ou un taxi.

La vieille ville accueille nos pas arpentant les rues étroites. Les restaurants pullulent et des rabatteurs interpellent sans cesse les clients potentiels. Le quartier est en rénovation. Le charme des vieilles pierres est indéniable.

Depuis plusieurs années des artistes prennent possession des rues, des portes et des murs pour y créer des fresques, touches de couleur, d’humour et de fantaisie. Le résultat est surprenant et on prend plaisir à s’arrêter pour contempler ou commenter telle ou telle peinture. La rue de Santa Maria regorge de fresques c’est moins le cas pour les rues avoisinantes.

Certaines fresques murales sont mangées par l’effritement du revêtement. Un cheval ailé peint sur une façade tente vaillamment de résister à l’outrage du temps et des intempéries… mais l’œuvre est menacée.

L’objectif est double : d’une part redonner vie à un vieux quartier menacé par l’abandon et la détérioration de l’habitat ancien, d’autre part sensibiliser la population et par ricochet les visiteurs à l’art et à la culture.

Ne jugeons pas les œuvres même si certaines peuvent ne pas plaire au goût commun. L’initiative est bonne et nous l’avons appréciée.

Déjeuner au restaurant Portao. Menu succulent et bien présenté dans des assiettes rectangulaires. Service un peu lent, 30 mn d’attente…mais au bénéfice du repos de nos vieilles jambes !

Les portes de la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption ouvrent à 16h. Elle a été édifiée entre 1485 et 1514 par les chevaliers de l’ordre du Christ. Contraste entre la façade de crépi blanc et les embrasures de basalte noir. Contraste entre la sobriété architecturale extérieure et la richesse et la profusion de couleurs, de peintures, de statues, d’éléments architecturaux qui s’offrent au regard du visiteur lorsqu’il y pénètre. Quelle magnificence ! Il y a du monde. Le sol est parqueté, le bois est d’ailleurs omniprésent. Ce lieu propice à la prière et à la contemplation est aussi un enchantement pour les yeux. La tête levée vers le plafond de la nef je reste en arrêt devant cet assemblage de caissons et marqueterie en bois de cèdre.

En tant que visiteur je suis toujours un peu gêné de côtoyer les fidèles se recueillant, priant, le discret mouvement des lèvres chuchotant ou psalmodiant. Les touristes se font discrets la tête levée vers la nef ou en arrêt devant le retable du chœur, ses stalles, ses douze panneaux de peinture flamande, les autels de Saint Antoine et du seigneur Jésus. Un délice pour les yeux.

Le temps est clément. Nous conseillons d’emprunter la large allée dallée qui jouxte l’avenue do mar avenida et qui offre une promenade vivifiante et reposante avec vue sur le port, la baie et l’océan. Une réplique de la Santa Maria, la caravelle qu’utilisa Christophe Colomb pour traverser l’Atlantique propose des sorties en mer. Elle est amarrée près des navires de plaisance ou des vedettes rapides. Cependant, un paquebot de croisière barrant l’horizon attire le regard volant ainsi un peu la vedette à ce voilier entré dans la légende.

Jour 3. Route côtière de Ribeira à Porto Moniz

Le lendemain direction sud-ouest. On loue à l’hôtel une Fiat Punto pour 3 jours en nous délestant de 130 euros. L’objectif est de longer la côte jusqu’à Porto Moniz et de revenir par le col d’Encumeada.

Cette partie de l’île est réputée plus ensoleillée mais aujourd’hui les nuages seront nos fidèles compagnons de route. Nous aurons au cours de cette journée un cocktail climatique riche et varié, brouillard, pluie, vent, soleil.

Nous suivons le circuit touristique traditionnel. Brève étape à Jardim do mar, les jardins de la mer. Charmant village aux ruelles étroites qui descendent de manière abrupte vers le rivage. Promenade en bord de mer. Il n’y pas âme qui vive. Un escalier de pierre aux rampes rouillées nous tend les bras. Nous acceptons son invitation pour nous retrouver au centre de la localité. Village fleuri. A l’ombre d’un frangipanier nous goûtons la sérénité des lieux.

Madame a vite maîtrisé l’art de la conduite à Madère. Le guide touristique présentait le trajet jusqu’à Paul do Mar comme dément. Madame a négocié les lacets et les pentes comme une lettre à la poste ! Mais cela a été autre chose pour les ouvriers qui ont construit cette route sinueuse et tourmentée. Certains y ont perdu la vie. Sur les hauteurs le dénivelé apparaît spectaculaire avec une vie sidérante sur les falaises et le rivage qui subitement semble s’éloigner.

La promenade vers le phare Ponta Do Fargo nous plonge dans un univers à trois dimensions : le vent breton, la lande écossaise et les côtes sauvages irlandaises. Cheminement agréable sur la lande qui borde les falaises jusqu’au phare qui ne se visite pas. L’intérêt est de jouir de la vue splendide qui s’ouvre à nous.

Ce matin décidément nous prenons de la hauteur et nous nous confrontons au vide. Ce sera le cas pour l’’étape suivante à Achados da cruz.

Un téléphérique à la descente verticale assumée glisse le long de la falaise. 4 mn de descente pour 500m de dénivelé. 4 jeunes allemands de grande taille nous tiennent compagnie. Curieusement la descente ne procure pas de sensations fortes, pas de vibrations ni de hoquets de la part du couple ascenseur-câble. En contrebas nous attendent des parcelles cultivées mais en vérité beaucoup sont désormais laissées en jachère ou à l’abandon.

D’en bas la perspective est impressionnante. Je pense aux paysans, d’avant la mise en place de l’ascenseur, gravissant les sentiers escarpés le panier sur l’épaule. Labeur des hommes. Respect.

La main de l’homme a laissé son empreinte pour faire de ce rivage sauvage exposé aux intempéries une terre agricole. Des sentiers empierrés courent le long des parcelles. Elles sont protégées du vent et des embruns par des murets de pierre surmontés de fascines. Une porte en bois lessivée par le temps et munie d’un cadenas clôt le tout.

Un charme indéniable se dégage de l’endroit. S’il n’y avait pas ces traces de l’activité humaine, on pourrait s’identifier comme des naufragés rejetés sur la grève…

En raison du manque de temps et avouons-le, d’un peu d’indolence, nous tournons le dos au chemin piétonnier qui aurait dû nous mener au sommet…pour emprunter l’ascenseur. On a un alibi, l’air de la mer a creusé notre estomac ! Il est temps de se restaurer. Justement une bicoque perchée en bordure de falaise fait l’affaire. Nous poussons la porte. L’ambiance rustique, surannée me plaît. De petites tables en bois attendent le client peu farouche question menu.

La tenancière à l’air décidé et direct nous tend sous le nez une carte à 4 volets. Son allure me dit qu’il ne faut pas trainer pour faire notre choix.

Quand la maîtresse des lieux glisse mon assiette sur la table, un monticule de frites, encadré par deux flacons de ketchup et de moutarde taille XXXL, se dresse fièrement sous mes yeux surpris. Madame rigolarde appuie là où ça fait mal en me demandant où est le bœuf ! Je ne réclame pas vaincu par cette situation cocasse…due à une lecture rapide du menu. Madame, quant à elle, se régale avec des toasts au fromage…Injuste. La note est à la hauteur de la simplicité et de l’authenticité de ce resto d’un autre âge, 12 euros eau, café, thé compris.

On a néanmoins apprécié cette pause.

Nous poursuivons notre route vers Porto Moniz. Très peu de circulation. Des nappes de brouillard jouent à cache-cache avec son cousin le soleil. A un détour d’un virage le paysage laisse apparaître les traces d’un coup de vent violent et d’un incendie. Des arbres gisent sur les pentes, les troncs de nombreux arbres sont noircis seulement à leur base. Curieusement les flammes après avoir prélevé leur dose ont dédaigné les parties supérieures.

La descente vers Porto Moniz est vertigineuse. Des points de vue plongent vers la ville reposant sur un vaste promontoire ceint d’une côte hérissée de roches volcaniques.

C’est un site prisé des touristes attirés par ces piscines naturelles d’eau de mer. Nous cheminons dans le dédale des allées bordurées par les blocs de lave. Deux jeunes hommes en tenue de bain se préparent à entrer dans la danse proposée par cette eau de mer. Les touristes bien vêtus les regardent en se demandant quelle température fait-il.

Les vagues se fracassent sur les rochers et la brume enveloppe les pentes et la ville.

Après cette courte incursion dans cette curiosité naturelle nous remontons vers les hauteurs pour cheminer en direction de la côte Nord et Sao Vicente.

Nous n’aurons pas le temps de visiter les grottes sculptées dans la lave. Petite promenade dans ce bourg : église pittoresque et volée de larges marches…

Nous reprenons la route vers le col d’Encumeada. Brouillard, pluie nous accompagnent. Au détour d’un virage, un véhicule est en travers l’avant droit défoncé par le choc avec un parapet en ciment. Eh oui, la chaussée glissante exige de la vigilance et une conduite adaptée.

De l’autre côté de la ligne de crête, le brouillard et la pluie s’estompent. L’astre du jour nous salue. La longue descente vers la vallée est propice à des arrêts fréquents pour jouir du paysage somptueux. Le dessin de la vallée en ligne de fuite est particulièrement attractif. Il est temps de rentrer pour le thé…

Jour 4. De la Pointe Saint Laurent au Pico do Areiro.

Le lendemain l’objectif est de rejoindre la presqu’île de Sao Lourenço où des sentiers balisés permettent d’atteindre son extrémité et éventuellement d’y pique-niquer.

A 10h, le parking n’est pas encore saturé mais de nombreux marcheurs sont déjà en train de fouler le sentier. Le temps est maussade mais cela ajoute à la beauté du site qui paraît encore plus sauvage. La randonnée est superbe. Le sentier balisé, parfois empierré et comportant des marches pour les parties escarpées facilite notre progression. Au tournant d’une sente, j’ai compris pourquoi le chemin était à certains endroits bordé de piquets en fer reliés par des cordes.

Des bourrasques m’accueillent et me rejettent littéralement en arrière. Cette presqu’île est comme un glaive perçant l’océan, la proximité des deux rives nous expose à des vents de travers d’une violence incroyable. Mais les points de vue sont sublimes de part et d’autre de cette langue de terre montagneuse. En fonction du parcours soit le vent nous oblige à des courbettes vexantes (vanité mâle oblige !) tout en progressant à l’aide de la corde, soit il nous expulse littéralement vers l’avant comme une voiture de formule 1 libérée par le coup de feu du starter. Il faut vite apprivoiser cet élément et redoubler de prudence. Mais en définitive cela ne concerne que quelques portions du parcours. En contrebas monsieur océan balaie la grève y laissant sa morve blanchâtre. On jouit du spectacle.

2 heures de marche. Nous rebroussons chemin. Au retour nous croisons de longues files de randonneurs, certains bien équipés, chaussures de marche, vêtements de pluie, bâtons. D’autres ont emmené leur pique-nique. On leur souhaite bon courage.

Direction vers Santana. Dès que l’on quitte la voie rapide – est c’est l’une des caractéristiques de Madère – le trajet se compte en temps et non en kilométrage. Nous nous engageons sur une route de montagne peu fréquentée. Les belvédères sont nombreux. Sur une aire de pique-nique déserte surplombant Porto da Cruz nous avalons notre sandwich accoudés à une rambarde de pierre.

Délaissant Porto da Cruz, nous arrivant à Santana par une route accidentée très agréable. La présence d’une grande densité de voitures et d’autocars témoigne de l’intérêt touristique de la ville marquée par la présence du curieux habitat de maisons triangulaires. Avouons–le, on est un peu déçus. L’intérêt est limité.

Nous repartons rapidement. Prochaine étape vers notre coup de cœur, la découverte de la forêt primaire subtropicale, les levadas et le Pico do Arieiro.

La forêt dense est composée de nombreuses espèces. Par quel processus – mais c’est le mystère de la vie- cette île volcanique mise à nue par les éruptions a pu accueillir, nourrir, entretenir cette merveille naturelle ?

L’humidité est forte mais vivifiante, rafraîchissante, les odeurs comme l’eucalyptus nous enivrent. Impression de fouler un monde d’avant les hommes. Silence, beauté, sérénité. Les forces de la vie donnent leur pleine mesure.

Les fougères recouvrent le sol de son manteau protecteur, sur les talus les racines ressortent veinant ainsi le matelas terreux et rocheux. Les roches comme des gardiens des lieux nous surveillent et nous saluent à la fois. On écarquille les yeux, on s’arrête et on remplit nos poumons de cet air si enivrant. Moment de félicité.

Ribeiro Frio est le point de départ de randonnées. La plus courte, 45 mn environ vous emmène vers un balcon avec des vues sur les sommets les plus élevés…à condition que la couverture nuageuse ne vienne pas s’interposer, ce qui est le cas aujourd’hui. Nous décidons d’emprunter pendant 1 heure la Levada do Furado dont le point d’arrivée se situe à 11 kms à Portela. Il faut compter 3h30 pour cette randonnée qui attire nombre de randonneurs.

Le chemin est large. Nous l’empruntons pendant une trentaine de minutes. Une petite randonnée certes mais qui permet de nous imprégner d’une atmosphère magique. L’ambiance est bucolique, le moment est rare. Nous cheminons sous une voûte épaisse formée par le laurier et la bruyère. Les troncs d’arbre et les rochers sont moussus, des lichens se laissent tomber des branches ou se nichent formant des boules d’ouate gris blanchâtre. Sur le côté l’eau s’écoule dans les rigoles creusées depuis des siècles pour les plus anciennes.

On est au cœur de la forêt endémique de lauriers. Le taux d’humidité est élevé. La brume venue de la mer est condensée par les feuilles de laurier ce qui alimente les cascades, les ruisseaux et par voie de conséquence ce réseau artificiel d’irrigation, les levadas. L’objectif est de capter l’eau du Nord pour l’amener vers les cultures situées au Sud ou sur les plateaux. Ces levadas sont devenus une richesse touristique pour Madère tant ils attirent de manière justifiée les randonneurs. Ces randonnées sont classifiées avec des étoiles. Elles offrent un panel contentant aussi bien des familles avec enfants ou des personnes âgées que des randonneurs aguerris et bien équipés.

Sur une terrasse surplombant la route nous dégustons notre thé. L’endroit est couru.

Destination le Pico do Arieiro 1807m au centre de l’île qui constitue une des épines dorsales de cette île.

On est encore dans la forêt laurisilve. Les arbres droits dans leur botte négligent la terre ferme pour tutoyer les hauteurs. Des nappes de brouillard et de brume mêlés créent une atmosphère étrange, fantasmagorique. Un imaginaire peuplé d’elfes qui convoque des figures comme la fée Viviane, l’enchanteur Merlin…

Parfois des lambeaux de brouillard se détachent flottant au-dessus de la route ou se jetant à l’assaut de la cime des arbres.

Madame les compare à des flammèches venant lécher leurs proies.

Puis le voile se déchire brutalement. La route s’élève au-dessus des nuages. Nous décollons vers un paysage splendide en dépit du temps nuageux.

Les sommets environnants s’offrent à nous, regards ébahis. Il fait frais mais le bleu du ciel faisant fi du manteau nuageux éclaire ce moment privilégié.

Restaurant et boutiques de souvenirs sont naturellement présents dans ce lieu très fréquenté par les amoureux de la montagne, des points de vue, de la randonnée. Avouons-le, les photos prises par mon appareil sont décevantes et ne rendent pas totalement compte de la magie du lieu…

Chers amis prenez votre temps et profitez à plein de ce temple naturel.

Quant à nous nous redescendons vers Funchal, retraversons le plafond nuageux. Nous nous laissons envelopper par la brume puis le soleil nous surprend tout à coup alors que le trafic s’intensifie à l’approche de la ville.

Longue journée passionnante quoique fatigante. Il est temps de retrouver la quiétude de l’hôtel perché sur les hauteurs de Ribeira Brava.

Voyager c’est aussi mixer des moments forts et ambitieux avec des plages plus reposantes.

Jour 5. Du belvédère Cabo Girao aux petits ports de la côte Sud-Ouest.

Aujourd’hui au volant de la Fiat Punto Madame plaide pour moins d’ambitions pédestres et de route !

Allons- y vers dans un premier temps Cabo Girao. Le trajet sinueux et montagneux nous emmène vers un site très fréquenté. En témoignent la présence de nombreux véhicules et cars de touristes ainsi que les hôtels dont les balcons sont tournés vers l’océan.

C’est le rendez-vous pour des émotions fortes. Pour les sujets au vertige abstention recommandée. Une avancée dans le vide avec sous nos pieds une plateforme en verre surplombant un vide de 600m…Etrange de voir la falaise à pic sous un angle réservé d’ordinaire aux espèces volantes. Près de la grève ourlée d’écume, on distingue les parcelles cultivées. Succès garanti. Un bon point pour attirer les touristes et habitants de l’île.

L’île de Madère est bien dotée en termes de villages côtiers, chacun ayant son charme particulier.

Déjeuner à Camara de Lobos (la chambre des loups) au Bar do Mar. On imagine Winston Churchill chapeau de paille et gros cigare peignant ce petit port niché au fond d’une anse. Après sa retraite politique, il y venait pour se ressourcer, écrire ses mémoires et s’adonner à une de ses passions, la peinture.

Sur la gauche les maisons s’accrochent le long des rues menant en haut de la falaise. Sur la droite nous empruntons une rade prolongée d’une barrière de rochers de lave. Nous y grimpons et pendant de longues minutes nous jouissons de l’endroit et du point de vue sur la côte et la rade à nos pieds qui accueille quelques embarcations de pêche. Un madérien s’affaire autour d’un petit chalutier perché sur des cales. Simplicité, calme, sérénité.

Nous repartons vers Porta do Sol, charmante bourgade cernée de hautes falaises et occupant une baie en demi-lune. Une rade protège le port. La descente vers Porta do Sol est vive. C’est la fête dans ce bourg dont est originaire le père de Dos Passos l’écrivain américain dont les livres sont peu lus de nos jours. Mais en hommage à l’enfant du pays - même s’il est né aux USA - un centre culturel est dédié à son nom.

Promenade dans le bourg. Sur la gauche du port on avise un bâtiment couleur ocre. Nous voici grimpant une pente à fort pourcentage. Pas de souci, la pratique de Madère depuis plusieurs jours a renforcé nos quadriceps. C’est un restaurant jouissant d’un point de vue unique. Quelle aubaine. Nous nous installons sur une terrasse face à l’océan comme si nous étions à la barre d’un paquebot dominant les flots. Bonheur simple.

Jour 6. Funchal. Jardin tropical et promenade dans la ville.

Le bus nous emmène jusqu’au jardin tropical installé sur les hauteurs. 15 mn de montée pour arriver au jardin où l’on s’acquitte du tarif de 5,5€. Peu de monde mais il est tôt. Une légère brume nimbe les alentours. Le jardin d’une superficie de 80 000m2 s’étale sur plusieurs paliers soit une altitude de 150 à 300m. Encore une fois mais c’est une tradition à Madère nos mollets vont être sollicités…

L’aube et les premières heures de la matinée ont favorisé la rosée. Vigilance donc car les allées peuvent être glissantes sur certains segments. Le jardin est structuré par thèmes. Orchidées, palmiers, plantes grimpantes, cycadales, hibiscus, jardins à la française avec des massifs ornementaux que le plan à l’entrée qualifie joliment de jardins chorégraphiques, plantes médicinales… Bref une richesse et une variété qui incitent les visiteurs à prendre leur temps en picorant à leur gré les secteurs qui les attirent le plus. Pour nous incontestablement c’est le coin des cactus. On n’imagine pas l’extrême diversité de cette plante, peut-être parce qu’on est piégés par les images standardisées de Lucky Luke ou les westerns de Ford et autres.

Certains se dressent fièrement vers le ciel ou levant les bras prennent les cieux à témoin, les implorant ou les saluant. D'Autres se vautrent à même le sol, formes dodues ou biscornues. 2 heures de détente flirtant avec le génie prolifique des plantes et des fleurs.

A la sortie nous hélons le taxi traditionnel de couleur jaune ( voyager c’est aussi utiliser tous les moyens de transport) et pour 6€ nous arrête devant le marché des laboureurs, endroit pittoresque et incontournable de Funchal. Sur 2 étages les étals offrent une profusion incroyable de fruits et de légumes. Odeurs, ambiance sonore, couleurs…et des vendeurs qui nous alpaguent. L’un d’eux me fait goûter dans un demi-fruit creusé plusieurs fruits de la passion puis dans la foulée me fourgue dans un sac plastique un assortiment de fruits en annonçant la mise 19€. Je ne suis pas preneur. Il descend illico le prix à 9€.

Je tourne les talons mais il n’apprécie pas trop. Tant pis.

La pluie s’invite et redouble. J’entre dans un magasin, achète un parapluie pour 2,95€. Nos pas nous emmènent vers la cathédrale. 10mn après l’achat mon parapluie n’est plus de ce monde. Il a rendu l’âme sous l’assaut d’une rafale de vent. Madame éclate de rire. Je reste penaud tenant dans la main droite un moignon de parapluie…

La pluie fait partie de l’aventure et a sa part de charme…lorsqu’on est à l’abri.

C’est le cas. Abrités sous un auvent nous faisons honneur à notre déjeuner avec vue sur l’artère principale jouxtant le port. Allées et venues des bus et taxis, des passants. Ce sera notre ordinaire jusqu’au moment de régler la note.

Le voile nuageux a tenté de résister. La pluie a battu en retraite puis les rayons lumineux ont percé la voûte grisâtre. Nous en profitons pour aller jeter un coup d’œil au Fort Saint Jacques qui se drape dans un jaune safran prétentieux. Déception. L’endroit est vide et hormis le point de vue sur l’océan, l’intérêt est très relatif.

La pluie s’invite à nouveau. Il est 17h. Nous quittons Funchal en prenant un bus aux ressorts fatigués qui ramènent les Madériens au bercail. Les gouttes s’infiltrent, les jointures des vitres sont déficientes. Les sièges près des fenêtres recueillent cette semence du ciel. Les tunnels nous offrent un répit de courte durée. Nous changeons de place. Le bus se vide au gré des arrêts. A Ribeira Brava nous ne sommes plus que 4…et le soleil déclare sa flamme à la crique qui cerne la ville.

Demain. Décollage vers Paris. Un regret. Ne pas avoir eu le temps ni l’équipement nécessaire pour faire une grande randonnée le long des levadas.

En résumé Madère vaut le détour…et nous y retournerons.

Bali en fête à l’occasion du Nouvel An Balinais

websitebuilder@1and1.de — Fri, 13 Jul 2018 11:18:23 GMT

Le cortège s’échelonne sur plusieurs centaines de mètres et progresse tranquillement. Beauté et sérénité se dégagent de cette houle blanche qui coule sur l’asphalte. Des bannières et des parapluies multicolores se balancent au milieu de ce moutonnement humain. Un étrange animal comme une sorte de monstre à quatre pattes se dandine au milieu d’hommes portant chemise blanche et sarong à damier à carreaux noirs et blancs. Des gongs et des métallophones nimbent l’atmosphère d’une musique syncopée parfois striée par le son d’une flûte...

Nous sommes le mercredi 4 avril 2017. C’est jour de Galungan.

Amis voyageurs, votre ouverture d’esprit, votre curiosité à l’égard d’autres cultures constituent des moteurs pour découvrir l’autre et des horizons nouveaux. Alors, si vous avez la possibilité de choisir la date de votre séjour à Bali, nous vous conseillons de venir lors d’un événement étonnant, le passage au nouvel an balinais, le Galungan.

Vous serez témoins d’un spectacle haut en couleurs sur l’ensemble de l’île qui sera en fête pendant une dizaine de jours. Vous pourrez vous immerger dans cette culture unique et flamboyante avec une ambiance colorée et festive.

Le calendrier balinais est sophistiqué. Coexistent deux systèmes. Le Pawukan, une année comptant 210 jours et le Saka organisé autour de la nouvelle lune.

Le Pawukan est divisé en semaines selon un schéma complexe, le Saka en mois.

Le Pawukan est le plus connu. Il est utilisé pour fêter Galungan, toujours un mercredi.

Ce moment marque l’entrée dans la nouvelle année.

Pendant 10 jours et ce, tous les 210 jours, le temps est suspendu à Bali. L’activité de la population balinaise se concentre sur la préparation et le déroulement du Galungan. Cette période s’achève avec le Kuningan, toujours un samedi.

Même l’activité dans les rivières, pourtant essentielle, est ralentie.

Cette année, ce moment se déroule du 30 mai au 9 juin 2018 et du 26 décembre 2018 au 5 janvier 2019. L’année prochaine le Galungan débutera en pleine saison touristique du 24 juillet au 3 août 2019.

On trouve son origine dans la création de l’univers et la victoire des forces du bien contre celles du mal, en clair la victoire de Dharma le bon contre le méchant Adharma.

Mais une autre légende circule sous la forme d’un combat entre le roi Mayadenawa et le dieu Indra. Le roi cruel aurait interdit aux balinais de fêter leurs dieux et ancêtres. Indra, pris de compassion, proposa son aide, et en dépit des pouvoirs magiques du roi, finit par l’occire !

Je ne trancherai pas, c’est le propre des légendes…

5 jours avant la date du Galungan, les dieux descendent sur terre et les âmes des ancêtres rejoignent le foyer de leurs descendants. Dieux et ancêtres resteront 10 jours pour retourner dans les cieux 5 jours avant le Kuningan, jour de purification.

A cette occasion, les salariés balinais jouissent de 3 jours de congé du mardi au jeudi, encadrant le mercredi, jour de Galungan.

Cette fête du nouvel an balinais est l’occasion de retrouvailles pour l’ensemble des membres des familles. Chacun joue le jeu lors du Galungan, y compris ceux qui sont, par leurs études ou leur activité professionnelle, relativement éloignés du quotidien traditionnel des villages.

Les jours précédant le Galungan tout le monde est mobilisé, enfants y compris, pour participer à l’organisation des festivités. Cette fête est en effet celle qui exige le plus de préparatifs qui commencent 5 jours avant Galungan par une cérémonie de purification ( Sugian Jawa).

Les hommes sont affectés au repas et à la création des penjors alors que les femmes s’occupent des offrandes.

Les penjors sont de longues perches en bambou disposées en face de chaque habitation. Ils sont richement et abondamment décorés. Ces penjors symbolisent le sommet des montagnes où résident les dieux, comme le volcan Gunung Agung. La queue garnie d’offrandes retombe vers le sol, peut-être un clin d’œil à l’égard de la queue du Barong !

Un petit autel disposé à proximité ou au pied du Penjor (Sanggah Penjor) recueille des offrandes et une bande de feuilles de palmier et de cocotier tissées souvent de couleur verte et jaune et à motifs se déroule comme une bannière. C’est le lamak omniprésent dans le système sophistiqué des offrandes.

La préparation des offrandes se fait quelques jours avant le jour de Galungan.

La veille du Galungan on procède à la mise à mort des porcs et des poulets.

La scène peut choquer mais elle fait partie du rituel sans état d’âme pratiqué par les balinais.

Le porc vivant peut être attaché à un bambou que l’on porte à deux mais il peut être aussi enfermé dans une cage les pattes attachées pour éviter les ruades. Celui sur la photo fait son poids : 120 kg.

La gestuelle de la mise à mort est précise et rapide. Le couteau entaille la gorge, le sang se déverse dans une bassine. Il servira à faire du boudin. Le porc passe ainsi rapidement de vie à trépas.

La deuxième opération consiste à laver le porc avec une brosse et à raser les poils à la machette.

Puis le couteau fouraille entre les pattes arrière pour en retirer les entrailles et les déposer sur l’abdomen du porc.

Le porc fera un plat connu le babi guling. Cuit à la broche pendant de longues heures et farci d’épices, d’ail, de gingembre, le cochon ainsi rôti est un mets particulièrement apprécié des balinais.

Pour ce moment incontournable aux cérémonies, âme sensible s’abstenir ainsi que les personnes sensibilisées à la souffrance animale.

Pratique identique pour la volaille. Un stylet en bambou est enfoncé en un endroit précis de la gorge du poulet ou du canard. Le sang est recueilli dans une écuelle. Puis le volatile est jeté au sol. Après quelques soubresauts, il expire. Plongé dans l’eau bouillante le poulet sera déplumé et débité.

Les morceaux sont hachés menu à l’aide d’une petite machette. Cette opération prend du temps. Lorsque la viande est réduite à l’état de pâté, on le dispose autour d’un bâtonnet en bambou pour en faire des brochettes prêtes pour une cure d’eau bouillante. C’est le saté.

Les demeures familiales sont le lieu aussi de cérémonies et de dépôt d’offrandes dans des endroits ou des lieux parfois improbables, ustensiles de cuisine, capot d’une voiture, selle d’une bicyclette, ordinateurs…

Les temples accueillent une multitude d’offrandes, Banten étant le terme générique pour les désigner. Mais les formes et les couleurs sont d’une variété infinie. Chacune porte un nom. Leur composition est très diverse parfois baroque : fleurs, fruits, poulets, pièces de monnaie, feuilles de palmiers, tiges de bambou, pâtes de riz parfois peintes…

L’image d’Epinal des balinaises portant sur leur tête une pyramide d’offrandes pouvant atteindre 2 mètres de haut recueille toujours autant de succès auprès des touristes photographes.

Mais la plupart du temps ce sont des paniers en fibres tressées et décorés ou un support spécifique, le Tulang, qui sont utilisés pour l’apport des offrandes au temple.

Le génie balinais excelle dans la confection de ces offrandes qui vont résider dans les temples pendant toute la cérémonie. La gestuelle et les techniques de fabrication des offrandes sont tellement bien acquises que même aveugle la balinaise aura le geste précis et naturel tout en conversant avec ses amies. Ces offrandes regagneront ensuite les demeures des familles où les parties comestibles seront dégustées. Certaines seront aussi laissées aux prêtres.

C’est toujours étonnant de voir cette féerie et cette explosion des couleurs au service d’une spiritualité solide et affirmée.

Les balinais en habits de cérémonie se regroupent dans les temples. Des prêtres, les pemangkus, officient pour bénir les participants et les offrandes.

En la circonstance, les statues et les Balés ( plateformes ouvertes avec des piliers sur lequel repose un toit de chaume ou de tuiles) sont ceints d’un tissu jaune ou blanc couleurs du sacré.

Les prêtres aspergent les balinais d’eau lustrale qui est recueillie sur les paumes ouvertes comme un réceptacle. Les pèlerins mouillent la bouche, le front, la tête. Une fleur de frangipanier entre les doigts des deux mains jointes, ils s’inclinent à trois reprises en élevant les mains au niveau de la poitrine, de la face et de la tête.

Le cérémonial est codifié. Modernité oblige, les prêtres utilisent désormais le micro pour mener la prière.

Plusieurs orchestres de composition différente accompagnent la cérémonie. Le gamelan, nom générique pour désigner un ensemble instrumental , comprend une diversité d’instruments : les gongs de différentes tailles, chacun portant un nom propre, les tambours qui donnent le rythme, des séries de métallophones qui créent un volume musical étonnant, une rivière sonore syncopée, des alignements de gongs sur un socle en bambou, des flûtes, des cymbales.

L’orchestre Gong Gede qui accompagne les danses martiales comme le Baris Gede ou Presi dégage une puissance et une profondeur qui incarnent bien la majesté de la cérémonie. Des danses sacrées comme le Rejang se déroulent dans l’enceinte du temple.

Mais le moment le plus important qui tranche avec les cérémonies traditionnelles arrive au moment où le Barong sort du temple, une fois l’an à l’occasion de cette fête, pour déambuler dans les rues du village ou du bourg. Ce sont uniquement les hommes habillés de blanc, couleur sacrée avec le jaune, le kriss à la ceinture, qui vont suivre la promenade du Barong, animal mythique, à tête léonine, hirsute, symbole du bien mais aussi d’une certaine puissance.

Délaissant son combat bien connu avec Rangda, mis en scène lors de séquences jouées pour les touristes ou lors de fêtes de temple, la sorcière porteuse de magie noire, le Barong joue ici le rôle protecteur de la communauté. Le Barong symbolise aussi le soleil, la lumière, l’antidote contre les mauvais esprits. Les cérémonies de purification qui ont lieu témoignent du souci constant des balinais de maintenir avant tout l’harmonie en composant aussi bien avec les forces du mal que du bien. Par la purification, l’objectif est de restaurer ou de maintenir un équilibre nécessaire au bien-être de la communauté.

L’origine du Barong est incertaine mais on pense que son existence préexiste à l’arrivée de l’hindouisme et du bouddhisme dans l’île. C’est le propre de l’âme balinaise de digérer et de faire siennes les influences extérieures. Cela donne une religiosité particulière où il est parfois difficile de faire le tri entre les usages, les coutumes, les rites.

C’est un spectacle à la fois majestueux et surprenant - mais qui connaît les us et coutumes de Bali ne s’en étonnera pas - de voir ce fleuve blanc progresser lentement à travers les rizières et le long des rues à la suite du Barong accompagné par de la musique de gongs et de métallophones accrochés à une perche en bambou.

La notion de communauté fait partie de l’âme et de l’organisation sociale des balinais. C’est une fête collective, parfaitement organisée où les rôles sont bien compris et respectés. Ainsi, lors de la déambulation du cortège autour du Barong, des balinais, font la police lorsqu’il aborde un axe routier encombré de camions, de voitures ou de motos.

Le Barong peut encore quitter sa demeure pour rejoindre un temple situé ailleurs où d’autres Barongs issus d’autres villages seront exposés dans l’enceinte d’un temple.

Le spectacle est étonnant. Le Barong est hissé sur la plateforme ouverte d’un camion entouré de ses servants.

Je suis assis à côté du conducteur, mon vieil ami Nyoman, dans un véhicule qui suit le camion. Derrière moi des chants s’élèvent dans l’habitacle. Deux balinaises au micro avec deux voix mâles en écho déversent des chants sacrés amplifiés par un haut-parleur installé sur le toit du véhicule.

Derrière une meute de motos forment un cortège bruyant mais pittoresque. Les habitants des villages traversés se postent le long de la route pour accompagner du regard l’animal bienfaiteur.

La foule est dense. Ici, elle provient de trois villages. Le temple fourmille d’offrandes, les femmes s’agenouillent, les hommes s’assoient en tailleur. Les prêtres vont et viennent, s’affairent autour des 3 barongs, un par village, disposés côté à côte comme des frères issus du même ventre cosmique.

C’est le moment de la purification et de la prière. Les nombreux prêtres déambulent parmi la foule des pèlerins pour les asperger d’eau lustrale.

Moment empreint d’une solennité et d’une simplicité toute balinaise.

Les Barongs font l’objet de toute l’attention des prêtres. Ainsi, le regard amusé et surpris que je porte à l’égard d’une procédure incongrue que celle du prêtre qui manipule la mâchoire inférieure du BARONG pour y enfourner de la nourriture. Les dieux comme les ancêtres sont des invités. Il faut les choyer …

Les Barongs regagneront par la suite leur demeure située dans la partie la plus sacrée du temple. Ils y resteront jusqu’au prochain passage à la nouvelle année selon le calendrier Waku.

Cette période de 10 jours s’achève toujours un samedi avec le Kuningan dérivé du mot Kuning ( couleur jaune en indonésien). C’est encore l’occasion de dépôt d’offrandes avec notamment du riz teint en jaune, de danses et de combats de coqs qui sont une tradition vivace dans la culture balinaise. On brûle aussi les offrandes devant les maisons.

Avouons-le, j’ai toujours été circonspect à voir les sommes importantes pariées lors des combats de coqs. C’est une affaire d’hommes. La passion qui y est mise est proprement étonnante.

L’organisation est prévue dans les moindres détails. La foule massée autour de l’aire de combat brandit des billets de banque pour parier sur le coq choisi. L’ambiance est enfiévrée. Accroupi dans la position classique asiatique le propriétaire du coq qui va combattre prépare son coq au combat. Il lui souffle dans le bec pour lui donner de l’énergie, lui masse le bas du cou.

Les deux adversaires s’observent. Parfois le combat est rapide lorsqu’un des combattants réussit lors de la première empoignade à enfoncer la pointe du taji dans le coeur. Si la lutte est incertaine ou si un des coqs refuse le combat, on les mets dans une cage…l’issue sera rapidement fatale, parfois pour les deux combattants !

Danses, musique, théâtre se déroulent traditionnellement pendant cette journée de clôture de cette période de 10 jours.

La modernité fait son entrée avec la sonorisation des spectacles et l’utilisation du micro. Ce recours à la technologie du son irrigue aussi les moments cérémoniels lors notamment de la prière collective et de la purification. Une voix au micro guide les balinais dans l’accomplissement du rituel.

J’ai pu en avril 2017 assister à une représentation d’une pièce théâtrale populaire mélange de farce, de comique et de grivoiserie.

La nuit est sans lune. Le public balinais est bon enfant. Une des actrices descend parmi la foule des spectateurs pour jeter son dévolu sur un balinais et l’inviter à monter sur scène. Mais les hommes désignés s’enfuient ou refusent !

Je me suis fait tout petit assis au pied d’un pilier soutenant le vaste préau sous lequel le spectacle a lieu. Mais, lorsque la balinais m’a repéré j’ai compris… Elle me prend par la main pour monter sur la scène. Les balinais s’esclaffent et une houle de rires, d’exclamations et de commentaires traverse l’espace.

Je tente maladroitement de faire bonne figure, esquisse quelques pas de danse, me lance dans des gesticulations puisées dans mon expérience vécue 45 ans auparavant. A cette époque il m’est arrivé d’évoluer avec une jeune partenaire balinaise pour la danse de séduction, le Joged Bumbung.

Lors de mes rencontres avec Kusama ma partenaire des temps anciens nous évoquons souvent avec amitié et rires cette période lointaine.

Les rides sont bien là mais la fraîcheur et la spontanéité des relations subsistent toujours. Une phrase me revient, celle du titre d’un roman de Simone Signoret « la nostalgie n’est plus ce qu’elle était » ! Tout est dit.

Si d’aventure vous êtes amenés à vous trouver dans de telles circonstances, n’hésitez pas. Laissez-vous aller et jouer le jeu. Les balinais adorent.

A bientôt mes amis pour ouvrir d’autres fenêtres sur Bali.

BIRMANIE. 48 H à BAGAN : à pied, à vélo, en calèche

websitebuilder@1and1.de — Mon, 16 Apr 2018 12:31:21 GMT

Lundi 27 novembre 2017

Depuis 7 heures du matin, assis en plein vent à l’arrière de notre bateau sur un fauteuil en bambou, je contemple le sillage qui strie les eaux du fleuve mythique et nourricier du Myanmar, l’Irrawaddy. Il fait froid. Un brouillard digne des brumes du plat pays cher à Jacques Brel nous accompagne depuis le départ de Mandalay. Il nimbe le large et vaste fleuve d’une atmosphère à même de susciter en nous des vapeurs nostalgiques ou romantiques. Par le travers, apparaît une embarcation chargée à ras bord de birmans comme une ombre fantomatique ou un banc de poissons filant sous le nez du plongeur en apnée.

Puis La grisaille se déchire. Une lumière vive a pris le relais. Ce fleuve est une autoroute économique, une voie de circulation pour les birmans, une aubaine pour le tourisme. Des barges lourdement chargés, notamment de charbons de bois, attestent de l’importance vitale de cette artère de 2000 km, l’équivalent du Fleuve Jaune pour le pays. Une longue embarcation passe à proximité surchargée de fûts sommairement arrimés. Une image furtive colonise mon imagination, celle des fûts tombant comme un jeu de dominos dans le fleuve et y projetant une langue de feu. Mais mon cerveau a vite fait de balayer d’un revers de neurones les images de ce film catastrophe.

Par intermittence nous croisons des barques de pêcheurs, quelques bateaux transportant des touristes. Des échancrures visuelles sur les rives révèlent des stupas orgueilleux plantés sur les flancs des collines, un Bouddha doré géant en figure de proue regarde vers l’amont de l’Irrawady, des chars à bœufs… Des paysans birmans, silhouettes penchées sur la terre, dessinent un quotidien de labeur. Mais somme toute peu de trafic et un peu de déception. La largeur du fleuve éloigne les rives et ses paysages. Il ressemble parfois à une mer intérieure, le ciel se confondant avec la vaste étendue d’eau, le regard recherchant vainement une aspérité, une profondeur de champ. L’Irrawaddy n’est certes pas le Nil où l’on côtoie les rives et par voie de conséquence l’activité et la vie locales.

Je tombai dans une forme de somnolence. Puis, après 9h heures de navigation, nous accostons.

Le débarcadère est réduit à sa plus simple expression. Des porteurs grimpent précipitamment à bord, tentant de mettre la main sur des bagages. Le matin, je suis arrivé à bord le dernier peu avant le départ et j’avais déposé ma valise au-dessus de l’amoncellement de bagages. J’avais anticipé cet abordage sauvage et tumultueux et valise à roulette à la main, je me fraye un passage dans cette bousculade bon enfant en négligeant les sollicitations d’aide plus qu’insistantes. En tête du peloton de la vingtaine de voyageurs qui ont partagé avec moi cette navigation, je mets le pied sur la terre ferme. Un dernier obstacle à franchir, à savoir une butte de terre qu’il faut escalader en évitant ses chausse-trapes….Je suis à Bagan.

Bagan ( ancien orthographe Pagan). Des noms mythiques résonnent dans nos têtes : Borobudur pour l’Asie, Machu Picchu pour l’Amérique du Sud, Abou-Simbel et les pyramides pour l’Afrique, l’Acropole et tant d’autres pour la vieille Europe… mais Bagan a tardé en entrer dans ce cercle prestigieux.

Ce n’est plus le cas aujourd’hui. L’ouverture du Myanmar au monde draine désormais des centaines de milliers de touristes qui, smartphone, caméra et appareil photo à la main engrangent les images de centaines de temples et de pagodes qui peuplent cette vaste plaine de 50 km2.

Pour ce premier voyage de 2 semaines au Myanmar j’ai voyagé avec l’agence locale de ma fille, organisant ainsi l’hébergement et les transports. Un taxi m’attend et m’emmène à l’hôtel à Nyaung U. Mais auparavant, je me déleste de 25 000 kyats, la taxe d’entrée pour avoir le droit de visiter Bagan et ses monuments. Je dispose de 2 jours pour faire connaissance de ce musée à ciel ouvert.

10 mn de pause pour m’installer et siroter un café. Il est 16h30. Pas de temps à perdre. Le soleil commence sa descente. Marche à pied jusqu’à la pagode distante de 1200m. D’une pierre deux coups, je détends mes muscles, réchauffe mes articulations engourdies par le voyage et je vais à la rencontre de l’un des joyaux de Bagan, la pagode Shwezigon à la lueur du soleil couchant. Les lieux sont quasi déserts, les groupes de touristes ont déjà plié bagages.

Choc visuel en découvrant ce vaisseau d’or massif et élégant. Il a été construit par le roi Anawrahta. Son règne marque le début de l’âge d’or de Bagan. Arrivé au pouvoir en 1044 à la suite d’un combat singulier avec son demi-frère qu’il trucida, il mourut tué par un buffle. Curieux destin. Il prit le pouvoir par la lance…et le perdit par la grâce des cornes d’un buffle.

La pagode a affronté une sérieuse tempête en 1975 avec un tremblement de terre qui l’a démâté de son stupa. Mais la reconstruction financée par des dons locaux, nationaux et internationaux l’a remise sur pied.

Les travaux ont nécessité la pose de 30 000 plaques de cuivre recouvertes de feuilles d’or. Trois terrasses carrées en brique lui donnent une forte assise. Elles sont bordées de plaques de terre cuite vernissées décorées de scènes de Jataka qui retracent les nombreuses vies antérieures du Bouddha. J’en fais le tour une première fois. Je croise 3 moines, une famille birmane et un couple de touristes chinois.

A cette heure la pagode offre plusieurs visages, celui de l’ombre à l’abri des rayons du soleil, celui de l’ombre et de la lumière pas facile à gérer pour le photographe et enfin l’explosion incandescente provoquée par les rayons obliques du soleil. La tête en l’air, je reste bouche bée et avale goulûment la profusion de lumière et de formes qui se dégage de cet édifice. Près de mille ans m’en séparent.

40 années de travaux. Quelle débauche d’énergie humaine cette pagode hors du temps a-t-elle mobilisée, que de vies a-t-elle prises ? Dans un effort de vaine empathie j’imagine l’armée d’esclaves levée pour transporter et assembler les blocs de grès qui composent le cœur de l’édifice. A cette époque, la vie et le coût de l’esclave représentaient peu de choses. Pour le prix d’un éléphant vous achetiez 40 esclaves !

Assis sur le rebord d’un petit temple annexe je laisse le temps glisser vers le crépuscule. Mes yeux ne se détachent pas de l’édifice, s’attardant sur les détails du stupa tentant d’en comprendre l’organisation scénique, l’ornementation en stucs, l’alignement des arbres stylisés à vocation votive, les lions gardiens du lieu, les petits stupas s’élevant à chaque angle des trois terrasses carrées.

Je tente avec le zoom de mon appareil photo d’identifier la partie terminale du stupa. Je perçois bien les pétales de lotus, l’ombrelle avec les clochettes dont le tintement renvoie à la foi des fidèles, la girouette mais pas facile de se faire une idée du bourgeon de diamant qui couronne l’édifice.

Cette pagode centrale est accompagnée par de nombreux bâtiments, sanctuaires, temples, salles de prière, Zédis comme une planète avec ses satellites. En particulier, le temple de Thagya Min accueille les 37 génies du panthéon birman, les Nats sur lesquels reposait la religion ancestrale avant l’importation de l’Inde du bouddhisme Theravada.

L’ombre descend sur mes épaules. Non loin de moi, un birman la cinquantaine sereine, les jambes émergeant de son longyi – le sarong à la mode birmane - tient négligemment son cheerot à la main et en tire quelques bouffées.

Quiétude et silence.

Nyaung U est à l’écart des monuments concentrés dans la plaine autour d’Old Bagan mais la vie y est plus dynamique avec ses commerces, son marché, ses restaurants et ses hôtels bon marché ou réservés à une clientèle moyenne.

A 200m de l’hôtel, je suis tombé à l’arrêt devant un panneau posé à l’entrée d’un restaurant ouvert sur l’extérieur. En français, j’ai pu lire l’inscription suivante « ici on ne parle pas français mais on mange bien ! ». Cet humour m’a plu. Je suis resté fidèle au Mya Yadanar et au fil de mes repas j’ai noué des relations amicales avec la patronne et le personnel. La responsable m’a donné des conseils sur les lieux à visiter et une carte de la région avec l’emplacement des principaux monuments. Certes, d’habitude je suis assez indifférent à ce que je mange mais ici j’ai honoré les plats copieux et succulents qui m’ont été proposés.

Ce soir, deux couples de français sont installés à proximité. Leur conversation animée portait sur la religion…alors je me suis fait tout petit en me concentrant sur le contenu de mon assiette ! Avec un peu d’incompréhension lors de mes 4 repas suivants, midi et soir, j’ai constaté que j’étais le seul client. A proximité, des bus déversaient leur contingent de touristes dans des restaurants chinois plus sophistiqués mais question authenticité et simplicité ils n’arrivaient pas à la cheville de ce restaurant birman…

Mardi 28 novembre 2017

Levé aux aurores, je suis d’attaque pour aller à la rencontre de ce sanctuaire qu’est la plaine de Bagan ave ses centaines de temples, pagodes et monastères.

L’hôtel me loue pour 2 euros la journée un vélo de fabrication chinoise sans dérailleur et aux pneus fatigués, avec un antivol grinçant que l’on manœuvre avec une clé rouillée. IL enserre le cadre et la roue arrière comme des menottes autour du poignet d’un détenu.

Il fait frais. Juché sur cette monture improbable je me lance sur la route à allure modérée.

Le mois précédent, jeune septuagénaire j’avais découvert le VTT sous les conseils avisés du coach de ma fille Fanny. J’anticipais ainsi les chemins pierreux et sableux de Bagan et j’étais outillé pour manier le guidon dans de bonnes conditions.

Mais très vite, ainsi privé du dérailleur salvateur, un faux plat me force à appuyer sur les pédales. Un court effort certes mais la mise en jambes est un peu rude !

Mon plan est de me diriger vers Old Bagan et de visiter les temples et pagodes proches de la route.

Pour être franc, je me méfie d’une éventuelle crevaison ou d’un incident mécanique, bref ma confiance à l’égard de ma monture est toute relative. Je veux la tester sur la route avant de tutoyer le réseau dense des chemins et des sentes où épines, cailloux saillants et sillons sableux m’attendent de pied ferme.

Je me sens euphorique ayant attendu ce moment depuis si longtemps. Je ne suis pas déçu avec cette première immersion dans ce monde minéral.

Délaissant mon vélo, je déambule parmi un ensemble de stupas, certains alignés côte à côte comme des sentinelles fixant l’éternité et indifférents au regard des visiteurs. Ils en ont vu d’autres comme ces mongols se déversant dans cette plaine chauffée à blanc pendant les mois les plus torrides. Au cours de la période 1287-1313, ils mirent ainsi fin à l’âge d’or de Bagan.

Certains stupas ont été rénovés. Des stèles rappellent le nom des donateurs, la date de fondation, les dons effectués, chacun selon ses moyens, terres, bétail, esclaves, monuments... L’objectif des constructeurs-donateurs était, on le devine, d’acquérir ici-bas suffisamment de mérites pour atteindre le Nirvana, état sans souffrance et d’une sérénité absolue, ou même plus devenir soi-même un Bouddha. Chacun érigeait un temple ou un stupa en fonction de son statut et de ses moyens. Au roi les plus grands édifices, aux gens fortunés les moyens et au petit peuple les petits. Cette concentration exceptionnelle dans la plaine de Bagan, peut-être unique dans l’histoire de l’humanité, s’explique ainsi.

Au-dessus d’un alignement de trois stupas, je perçois vers l’Est les montgolfières qui se déploient dans le ciel. Je reprends ma route mais ma monture semble récalcitrante et pour cause le pneu arrière est complètement dégonflé. Je lui exprime mon mécontentement. Elle s’en contrefiche !

Je décide de retourner à l’hôtel distant de 3 kms en poussant mon vélo tout en visitant les temples et pagodes à proximité de la route.

Une initiative utile prise par les autorités est à signaler, celle d’installer des panneaux indicateurs avec le nom du monument et la distance qui nous en sépare.

A 200m de la route la haute stature du temple Hti-lo-min-lo se dresse coiffé d’un échafaudage en forme de préservatif géant grillagé. C’est le dernier temple construit dans le style Myanmar. Le vaste parking désert à cette heure, il est 7h du matin, montre qu’il attire nombre de touristes.

Un bus est stationné. En descend un groupe de moines et de novices.

Ils forment une file d’attente disciplinée, le bol à aumône calé au creux du pli de l’avant-bras. Patiemment, ils attendent leur tour avant que des birmans versent dans leur récipient la pitance du jour.

Je suis accosté par un petit groupe de moines pour le traditionnel selfie. Pendant mon séjour, en dépit de mon inaccoutumance à cet usage qui fait fureur, j’ai adopté une attitude coopérative. On me propose ensuite de faire une photo de groupe. J’accepte volontiers.

Je photographie les portes aux reliefs sculptés, déniche avec mon zoom à la surface de la muraille en brique ocre ou rouge une tache blanche, celle d’un pigeon qui n’a cure de l’agitation en contrebas.

Je reprends ma route vers l’hôtel. Un touriste proche de la quarantaine, long comme un jour sans pain, ayant constaté mon infortune s’arrête. Il me signale qu’il a trouvé la veille un birman qui lui a réparé son pneu de vélo crevé près du temple que je viens de quitter. Il me conseille d’y aller. Mais étant à 1,5 km de l’hôtel je préfère poursuivre mon chemin. Il se remet en selle. Sa haute silhouette de néerlandais, le buste droit comme un obélisque me fait penser à Jacques TATI dans Jour de Fête dans son rôle de facteur excentrique avec son coup de pédale frénétique…Je revis ce touriste sympa et décontracté en fin d’après-midi lorsqu’il me dépassa, moi en calèche et lui toujours juché sur son vélo. Il me reconnut et me fit un bref salut. Il était resté fidèle à sa monture… pas moi.

Quelques centaines de mètres loin, je m’arrête près d’une échoppe de locations de scooters électriques. Je discute avec l’employé sur les vertus de cette monture silencieuse que désormais les touristes, les jeunes en particulier, ont adoptée sans réserve délaissant ainsi la petite reine.

Il fait une moue apitoyée en regardant le pneu et il me dirige un peu plus loin vers deux hommes s’affairant autour d’un camion. Illico, les deux birmans réparent ce satané pneu. En réalité il n’est pas crevé mais la valve déficiente laisse échapper son contenu piégé dans la chambre à air. Valve changée, je remets 1000 kyats à l’un de mes sauveurs (eh oui !) et requinqué je repars en sens inverse vers la découverte des richesses de la plaine de Bagan.

Je prends un chemin de terre à gauche pour me diriger vers un temple que j’aperçois à peu de distance. Personne. Je passe sous un haut porche de pierre qui donne sur une étendue ceignant l’édifice. Une birmane accrochant du linge me désigne du bras droit le côté est du temple où un escalier permet d’accéder à l’étage. Fier de mon birman rustique mais à l’aide du dictionnaire anglais-birman je lui demande le nom du temple que je lui propose d’écrire sur mon carnet. Elle accepte mais écrit en birman ! Je saurai le soir en consultant la carte que c’est le temple Shwe-leik-too l’un des 4 ou 5 monuments catalogués Sunset view. L’escalier sombre est étroit. Je me profile de biais pour franchir le petit porche de pierre qui permet d’accéder à une large terrasse.

Pas âme qui vive. J’emprunte la ruelle qui permet de déambuler autour du temple. Je profite de la vue et tente d’identifier et de repérer les temples et pagodes dont les sommets se dressent, grosses épingles piquées dans un coussin de verdure et de sols sableux.

Reprenant la route parcourue au petit matin, je fais un arrêt devant U-Pali -Thein. Une birmane et son mari exposent sur une petite table des éditions en anglais et en français de deux incontournables ouvrages sur la Birmanie. Une Terre Birmane, un roman crépusculaire écrit par le jeune Georges Orwell alors en poste dans le Nord et très critique sur l’attitude distante et hautaine des colons britanniques. La Vallée des Rubis de Joseph Kessel lors d’un séjour à Mogok que je n’ai pas lu. Certes ce sont des éditions imprimées de façon médiocre où l’encre grossière met à mal le texte mais je me laisse convaincre. Pour 6000 kyats, soit 4 euros, je fais mien le livre de Kessel.

Je débouche sur un vaste espace de terre et de sable. Ici, se dresse le temple Ananda. Je ne pouvais pas rater ce rendez-vous avec ce temple emblématique le plus connu et le plus visité. Je mets mon vélo sur son trépied mais je suis vite abordé par une jeune birmane qui me propose l’inévitable dépliant de cartes postales. Je lui promets de revenir vers elle après mes pérégrinations dans l’enceinte du temple. Je sais, que visite achevée, elle sera dans les parages guettant mon retour.

Pas de groupes de touristes descendus d’un car, quelques touristes individuels, deux ou trois couples. Le gros du flux est peut-être passé. En dépit de ses proportions, le temple offre une finesse étonnante et dégage une sorte de félicité et de luminosité avec ses murs blanchis à la chaux, sa géométrie parfaite avec l’agencement des cinq terrasses, la ponctuation des pagodons et l’alignement des lions altiers aux angles, une splendeur avec l’éclat de la flèche et du stupa en nid d’abeilles où se nichent les bouddhas omniprésents.

A l’ombre d’un tamarinier je profite de la vue, je m’imprègne de ses formes, je détaille les ornementations en stucs. Décidément ce temple en forme de croix grecque a fière allure. Une jeune chinoise me sollicite pour une photo. Je la cadre en contrechamp avec le temple en arrière-plan. Satisfaite, elle me rend la pareille.

A l’intérieur je profite de la fraîcheur et emprunte le double déambulatoire. Je m’arrête à chaque point cardinal pour saluer l’immense bouddha qui nous domine sereinement de sa hauteur de 9 à 10 m.

Je tente de les capter dans mon viseur. Allongé sur le ventre à même le sol dallé lustré depuis des siècles par le passage des moines et des fidèles je stabilise mon appareil photo pour une longue pose…et je cadre chaque Bouddha dans mon viseur. Pas évident comme exercice.

A quoi pense cette effigie sereine et impavide ? La main droite levée, la main gauche paume vers le haut reposant sur les jambes croisées, un mudra qui signifie à la fois l’absence de crainte et un geste de réconfort, Gautama semble poser sur moi un regard à la fois indulgent et amusé.

En revanche, au Sud, Kassapa arbore une moue souriante. Je lui trouve un air de Joconde en plus avenant. Cette statue en teck recouverte de feuilles d’or est d’origine, les autres ont été endommagées par un incendie à la suite du tremblement de terre de 1975 qui décidément a martyrisé la plaine de Bagan et ses monuments.

Je me rapproche à son aplomb. Son visage change de physionomie. Elle me fait penser à mon instituteur de 8ème dont la sévérité n’était pas la moindre de ses qualités !

11h. Retour à l’hôtel. Repos et douche froide régénératrice. Après le repas pris au Mya Yadanar, une petite sieste et un peu de lecture de la Vallée des Rubis, j’emprunte un nouveau moyen de locomotion, la calèche.

A 16h30 le conducteur de la calèche est fidèle au rendez-vous. Direction la pagode Shwe-san-daw haut lieu pour assister au coucher de soleil sur la plaine de Bagan et ses monuments. Mais le cocher m’annonce qu’il y a un changement de programme. La pagode est désormais fermée en raison des détériorations liées aux pluies diluviennes de la mousson ce qui doit contrarier les plans de moult touristes, organisateurs et guides. On se dirige vers un autre lieu proche situé à Old Bagan. Le cheval est nerveux, son allure est soutenue que j’estime à 16-17 km/hm. Le confort est relatif mais ce changement de monture me sied en cette fin d’après-midi.

A 17h, je me hisse sur la corniche principale du Shwe-Gu-Gyi qui, désormais accessible, se substitue à la pagode Shwe-San-Daw. Des visiteurs sont déjà installés. Je converse avec un couple de français. On se photographie face au soleil couchant.

La brique rouge ocre en profite pour se pavaner fière de ses couleurs flamboyantes.

La présence humaine se densifie. Je comprends la décision de limiter le nombre de temples et de pagodes que l’on peut gravir. Le martèlement des milliers fois répétés des pas fragilise les édifices, les joints s’effritent, une brique se désolidarise de ses voisines, reste en équilibre puis se détache.

Avouons-le, ce coucher de soleil est majestueux. Dans le crépuscule, les silhouettes des monuments se détachent comme des marionnettes d’un théâtre d’ombres projetées sur la toile.

Le trot rapide du cheval me ramène à l’hôtel vers 18h30. Un moment de frayeur lorsque le cheval, on ne sait pourquoi, fait un écart sur la gauche de la route comme s’il était pris de la danse de Saint Guy. Le cocher, le fouet levé, furieux et peut-être vexé, a eu quelques difficultés à maîtriser cet animal qui reste néanmoins selon la formule consacrée la plus noble conquête de l’homme !

Le soir, petit incident. Alors que je me trouve sous la douche la lumière s’éteint dans l’hôtel et aux alentours en raison d’une coupure dans le quartier. Par cette nuit sans lune, je tâtonne pour récupérer la serviette et à pas de loup pour éviter la glissade sur le carrelage, je mets la main sur ma lampe frontale.

Je parcours le livre de Kessel à la lueur de cette lampe puis extinction des feux. Brutalement vers deux heures du matin, la chambre et la terrasse contiguë s’illuminent. On aura compris que l’électricité refit surface…

Mercredi 29 novembre.

6H. Je fais attention à choisir une monture plus fiable que celle adoptée la veille. Je vérifie les pneus, contrôle les freins, m’assure de la stabilité de la machine…bon, allons-y, direction le temple Shwe-leik-too situé à moins de 2 kilomètres pour assister au lever du soleil.

Arrivé au temple, j’emprunte comme la veille la volée étroite de marches pour atteindre la large terrasse. Un porche dont la largeur ne permet pas le passage de front permet d’accéder aux corniches pyramidales pour prendre de la hauteur. 2 jeunes filles et un couple évoluent au-dessus de moi en équilibre sur ces corniches qui n’autorisent pas le moindre faux pas. Je grimpe sur la première mais je renonce et redescends sur la terrasse pour mieux me déplacer et jouir du spectacle gratuit qui se découvre à l’horizon. Proprement fabuleux.

Les 4 touristes me rejoignent. Nous prenons conscience de notre privilège. Ce sont des moments que l’on n’hésite pas à capturer via l’obturateur de notre appareil photo mais que notre cerveau engrangera aussi dans les tiroirs de notre mémoire.

Pivotant de 90 degrés vers le Nord, je contemple le paysage éclairé par l’astre du jour en direction de l’Ayeyarwaddy. Les temples et zédis sont en fête saluant l’aube qui les dote de leurs plus beaux atours. Au-delà, on devine les collines nimbées de brume perchées de l’autre côté du fleuve.

Cette perspective permet de prendre conscience de la densité proprement invraisemblable des monuments érigés pour la plupart depuis 8 à 10 siècles.

Il est difficile de donner un chiffre d’autant que des estimations proprement fantaisistes ont été données. Certes, des milliers de temples, stupas, monastères ont été détruits parce qu’un roi, dont on taira le nom, a voulu récupérer les briques pour construire des forts autour de Bagan. Les tremblements de terre nombreux dans la région, les débordements tumultueux de l’Irrawaddy ont aussi prélevé leur tribut.

Toujours est-il qu’on évalue aujourd’hui à moins de 3000 le nombre de monuments existants. Un inventaire a été réalisé. Il les chiffre par catégories de constructions : 524 stupas (zédis), 911 temples, 415 monastères.

Rappelons-le, mais tous les guides touristiques en font état. Un stupa ou zédi est une construction pleine, un reliquaire et aussi un monument qui commémore l’enseignement du Bouddha. Un temple, appelé aussi temple-grotte, est une structure creuse où les fidèles se recueillent et où Bouddha réside.

Le temps est suspendu, on aimerait arrêter l’horloge mais le soleil poursuit sa course en projetant ses rayons sur un paysage qui s’éclaire, disperse son édredon cotonneux et détoure les édifices de cette zone à l’est de Bagan. Il est temps de reprendre son chemin.

Les deux jeunes filles sont françaises. On se photographie mutuellement et on se lance dans une conversation classique en la circonstance. Elles ont débarqué il y a deux jours à Mandalay. Ce sont deux amies qui se retrouvent, l’une venant de Paris, l’autre de Hong Kong où depuis quelques mois elle met en place un projet de distribution de petit déjeuner à des entreprises. Bel exemple d’initiative de la part de jeunes français qui n’hésitent plus à tenter leur chance hors des frontières.

Elles utilisent le scooter électrique. Elles me proposent de l’essayer, m’expliquent son maniement. Mais je me contente de monter dessus. Elles éclatent de rire quand je leur explique que j’ai en horreur tout ce qui ressemble à un cheval à moteur. Sans renier le progrès et sans vouloir remonter aux temps de la marine à voile et du cheval à vapeur, je suis un peu rétif au progrès quoique néanmoins utilisateur et profiteur. Eternelle contradiction !

Mais mon unique expérience de la moto s’est avérée désastreuse. Elle m’a dissuadé et inhibé à jamais. En 1972, à Bali, j’avais loué une cylindrée de 125 cm3 pour aller dans un village du centre de l’île où j’effectuais un stage ethno délaissant ainsi mon vélo hollandais acheté à l’époque pour 15 000 roupies ( au cours actuel cela fait 1 euro, au cours 72 près de 40 dollars !).

Sur un chemin de terre étroit j’ai perdu l’équilibre et je suis tombé dans la rizière avec ma monture à essence…Deux paysans balinais sont venus m’aider et à l’aide d’un buffle ont hissé la moto sur la terre ferme. J’ai lavé mon 125cm3 en utilisant une source d’eau qui alimente les rizières selon un système sophistiqué et surveillé en permanence.

Un peu plus tard dans le village, mon pied droit a glissé sur la pédale et au lieu d’actionner le frein j’ai accéléré …et percuté le mur d’un temple. Pas trop de dégâts matériels mais le mollet de ma jambe gauche a frotté sur le pot d’échappement. La brûlure non traitée s’est transformée en infection avec une jambe qui commençait à prendre l’allure d’une pastèque. Sous ces latitudes cela ne pardonne pas. Résultat, traitement antibiotique de choc pendant deux semaines.

On comprend pourquoi cette expérience s’est gravée dans mon cortex et contribue au refus d’enfourcher à nouveau une moto ou tout ce qui y ressemble y compris ce scooter électrique qui pourtant n’a pas l’air farouche…

Sympathique rencontre. Nous nous souhaitons bonne chance pour la visite du site de Bagan.

Je poursuis ma route jusqu’à Old Bagan avec pour objectif de longer la rive orientale de l’Irrawaddy jusqu’à la pagode Bupaya.

Je prends mon temps, franchis la porte Sarabha, la monumentale dernière porte encore debout dédiée aux esprits Nat. Ce vestige marquait une des entrées de la cité fortifiée construite au IXème siècle par un souverain Pyu. Derrière des remparts puissants protégés par des douves plusieurs dizaines de monuments y ont été érigés. Parmi eux le temple Mahabodhi et la pagode Bupaya vers lesquels je me dirige.

J’emprunte une voie à droite qui mène au fleuve. Peu de circulation.

Je marque un arrêt devant le temple Mahabodhi à la structure particulière pyramidale. Il témoigne de l’influence indienne exercée sur les décideurs baganais de l’époque. Edifié au XIII siècle, il est une réplique du temple de Bodh Gaya situé dans le centre de l’Inde. Avec le zoom de mon appareil photo j’en détaille la structure. Sur le pourtour de cette pyramide d’innombrables niches accueillent un Bouddha assis. On en dénombre 465. Des htis dorés s’y accrochent comme des pinacles.

Cette pyramide s’achève par un stupa effilé surmonté du traditionnel Hti qui semble flotter dans l’espace.

Je me dirige vers le fleuve en empruntant une descente abrupte. Les mains sur les freins qui répondent modérément, je songe que le retour se fera à pied, l’absence de dérailleur transformant cette montée en col alpin !

L’embarcadère aligne ses bateaux locataires sagement alignés comme des chevaux de course dans leur box. Surplombant le fleuve j’observe l’activité et le va-et-vient des embarcations. Une d’entre elles déverse son contingent de voyageurs birmans : parmi eux un groupe de moines dont l’un âgé bénéficie de l’aide de ses disciples pour poser le pied sur la terre ferme.

Vélo en main je teste mes mollets sur la pente à 10%. Mais lorsque je me mets en selle en haut de la grimpette, je pédale dans le vide… ma monture chinoise me joue un mauvais tour en provoquant un saut de chaîne. Elle ne manifeste aucun respect à l’égard de pauvres jambes d’ores et déjà engagées sur une pente descendante !

La technique et moi cela fait deux. Accroupi, je tente de réajuster la chaîne. A ce moment deux jeunes birmans s’invitent et en un tour de main remettent la récalcitrante sur ses dents.

La pagode Bupaya tel un phare domine le cours de l’Irrawaddy. La blancheur de son socle et l’explosion de lumière qui se dégage du stupa doré foudroient les rétines. Les lunettes de soleil suffisent à peine pour atténuer cette agression.

Edifiée par les pyus vers le IXème siècle (l’étymologie du nom : Bu- gourde et paya–pagode) elle a été détruite par le tremblement de terre de 1975. Elle a été reconstruite depuis. Je suis mitigé par le résultat obtenu. Ce stupa cylindrique bombé reposant sur une plateforme polygonale crénelée et immaculée – l’image de la panse d’un buveur après une fête de la bière bien arrosée me vient à l’esprit !- renvoie à un esthétisme classique où le beau se mesure à l’aune de la perfection des formes et au maquillage sophistiqué de l’enveloppe minérale.

Je suis plus enclin à m’émouvoir devant des édifices qui exsude les stigmates causées par les tremblements de terre, les moussons, les périodes torrides, les inondations, autant de cicatrices qui renvoient à notre condition éphémère, qui les autorisent à s’accorder un brevet de noblesse et d’héroïsme, c’est selon.

De ces ruines sans éclat mais non sans noblesse s’en dégage un parfum singulier.

J’avais lu il y a quelques années le livre de Benjamin Desay – le Vagabond des ruines- dédié aux sites d’Angkor, de Borobodur et de Bagan. Même s’il était un peu élitiste, exigeant et individualiste dans sa manière de visiter les lieux précités, je me souviens avoir partagé une partie de ses émotions et perceptions d’un univers hors normes sur le plan architectural. L’homme dans sa volonté de s’attirer les bonnes grâces divines ne lésine pas dans sa capacité créatrice et dans la mobilisation de moyens humains d’un autre temps.

Nous avons eu, nous aussi, cette période d’élévation spirituelle avec nos églises romanes et nos cathédrales.

De ce promontoire naturel je contemple le fleuve mythique et je pense à ces navigateurs qui pendant des siècles ont levé les yeux sur cette pagode, point de repère sublime.

Je reprends ma route pour me diriger vers le cœur de Bagan où la concentration de monuments les plus emblématiques et le tourisme de masse se déploient.

Je repasse devant le temple Shwe-gu-gyi gravi la veille pour assister au coucher de soleil.

Par un chemin sableux j’accède au temple Thatbyinnyu, massif et qui me toise du haut de ses 65 m. C’est le plus élevé de Bagan. Il fut construit sous le long règne de Alaungsithou au XIIème siècle. Son fils lassé d’attendre d’accéder au trône étouffa son père mettant ainsi fin à 50 ans de carrière royale. A cette époque on ne plaisantait pas au sein des familles. Nombre de transmissions royales ont été le produit d’assassinats.

Ce temple bien aéré et bien éclairé fait l’objet d’une ferveur particulière de la part des birmans. Construit sur le modèle des temples de l’Inde du Sud il en adopte la structure à plusieurs étages mais se caractérise surtout par l’empilement de deux énormes parallélépipèdes.

J’en fais le tour. Sa surface blanchie à la chaux exhibe des traces noires verticales comme des cascades d’humidité. Les intempéries patiemment, mousson après mousson, ont déposé leurs offrandes. Des alignements de pagodons scandent l’angle des terrasses, de hauts frontons surmontent les fenêtres et arcades comme des diadèmes ou des flammes.

Le vélo à la main puis juché sur ma selle je tourne le dos au temple et emprunte un chemin qui côtoie quelques édifices. Soudainement, un chien blanc aux oreilles tachées de roux se précipite vers moi, apparemment pas pour déclarer sa flamme ! Je m’arrête, mets mon vélo de travers et le fixe calmement mais fermement tout en actionnant l’obturateur de mon appareil photo.

Je n’ai pas envie de tester le vaccin curatif contre la rage ! Aussi rapidement qu’il s’est précipité vers moi, il se détourne et va rejoindre deux de ses congénères, paresseusement allongés sur le sol terreux, dotés de plus d’atouts que leur compère mais ne manifestant guère d’intérêt à mon égard. L’heure n’est pas à la bagarre !

Une birmane d‘une trentaine d’années m’accoste et me désigne d’un mouvement du bras le temple qui se dresse à une cinquantaine de mètres. D’après elle je peux l’escalader. L’alignement des marches hautes attend de pied ferme le visiteur dont les genoux et les quadriceps doivent répondre favorablement à l’effort exigé.

J’escalade la volée de marches étroites en adoptant la position latérale et non frontale. Je me méfie de ma pointure 44 et de mon sens de l’équilibre. L’âge me rend prudent et j’ai en mémoire la chute d’une jeune américaine qui, il y a quelques jours s’est tuée en se hissant sur un monument à l’écart des plus fréquentés. Depuis quelques années il est désormais interdit de monter sur les temples et pagodes à l’exception de 5 ou 6 d’entre eux.

Je suis seul sur ce stupa. Je parcours la principale terrasse et jouis de la vue aux alentours. Levant la tête, la tentation est grande de me hisser sur un déambulatoire réduit à sa plus simple expression. J’hésite devant le risque de chute. Je profite de ma tranquillité.

Mais ce fut bref. Une voix forte se fait entendre. La tête d’un guide surgit sur la terrasse suivie par celle ébouriffée d’un touriste téléphone vissé à l’oreille et caméra à la main. L’accent est américain. Il commente sa grimpette et son arrivée sur la terrasse. A l’entendre, il essaie d’épater son correspondant. Il donne l’impression qu’il vient de se hisser en haut du K2 ou de l’Annapurna !

Je suis partagé entre l’amusement et le malaise. Il grimpe et me surplombe. Il ne prête guère attention à ma présence. En revanche, la sienne s’apparente à celle du barrissement d’un éléphant évoluant dans un magasin de porcelaine…

Le charme est rompu. Je redescends. Comme je m’y attendais la birmane m’avait à l’œil. Elle m’accoste et me propose d’aller visiter le temple en face : à ses dires c’est le seul à caractère indien de Bagan. Je consens à la suivre, à écouter ses explications données en anglais. Elle me cite le nom des statues, notamment la sainte trinité hindouiste, Civa, Brahma, Vichnu. Je comprends mieux pourquoi elle le qualifie de temple indien.

Je tente de faire preuve de bonne volonté. Puis arrive le moment où son jeu se dévoile. J’imaginais une demande de rémunération en contrepartie de son rôle de guide mais c’était plutôt une invitation à effectuer des achats auprès de son échoppe située à une vingtaine de mètres. Moment toujours délicat de décliner sa proposition avec des arguments, reconnaissons-le, un peu légers et hypocrites.

Plus tard devant la pagode Shwe San Daw (littéralement « temple d’or des cheveux ») un jeune vendeur de dépliants de cartes postales tentera de la jouer finement avec de l’imagination et un peu d’humour. Voyant que j’étais français il m’a fait le coup du vendeur qui promeut des marques de la grande distribution comme Carrefour, Auchan, Ikea. L’objectif évidemment est que je morde à l’hameçon en entamant une conversation à l’issue de laquelle je n’aurais pas manqué de succomber à l’acte d’achat. Bien essayé…

Je me trouve devant cet édifice construit par Anawrahta afin d’y enfermer des cheveux du Bouddha. Le moins que l’on puisse dire c’est de constater qu’il y a beaucoup d’animation avec la présence en nombre de vendeurs qui tentent de s’accrocher aux basques des visiteurs.

Il est vrai que cette pagode était un endroit couru pour assister au coucher de soleil. Mais les intempéries dues à la dernière mousson ont fragilisé l’édifice privant ainsi les touristes d’un observatoire unique. L’accès aux escaliers est barré. Je mesure la verticalité des escaliers qui desservent les 5 terrasses et j’imagine le vertige que certains ont pu ressentir en se retournant vers le vide. La frustration des visiteurs est visible sur le visage de certains en constatant la fermeture de l’accès aux terrasses.

Petit à petit la chaleur s’empare de mon organisme. La sudation imprègne ma chemise et de nombreuses fois je porte à mes lèvres le goulot d’une bouteille d’eau que j’ai emmenée en plusieurs exemplaires dans mon sac à dos.

Alternativement je monte en selle ou je pose pied à terre lorsque le chemin représente un risque pour les pneus. Je croise un groupe de vététistes asiatiques puis 5 ou 6 calèches offrant à ses passagers une promenade bucolique, lesquels s’efforcent de garder l’équilibre dans l’habitacle valsant au hasard des rugosités de la piste.

Au bout d’une large esplanade se dresse le temple Dhamma-yan-gyi pakto, massif et court sur pattes. Il a été construit par le fils maudit qui assassina son vieux père que l’on a évoqué précédemment. Peut-être voulut-il se faire pardonner en donnant des gages pour sa vie future. Mais il périt lui aussi assassiné tué par le père d’une princesse qu’il avait fait exécuter pour une sombre affaire de rites hindous qu’il ne lui plaisait pas…

Il ne put voir le temple achevé. Ce roi sanguinaire ou fou avait poussé la plaisanterie jusqu’à mettre à mort les maçons qui n’avaient pas ajusté au plus fin la pose des briques, exigeant qu’un simple aiguille ne puisse s’insérer entre les interstices !

De larges corridors ceinturés de murs épais procurent une fraîcheur agréable. Deux Bouddhas comme des jumeaux inséparables semblent être habités par l’éternité. Ce sont deux Bouddhas historiques, Gautama et Maitnya.

Désirant prendre un cliché du temple, je m’éloigne pieds nus pour avoir un meilleur angle de vue : initiative malencontreuse…des épines sans crier gare s’enfoncent sous la plante.

Je m’assieds sur une marche sous un des porches d’accès et tente de retirer une à une ces satanées épines.

J’évolue dans cette plaine à pied ayant abandonné mon vélo contre un arbre. Pendant ¾ d’heure j’erre dans ce dédale de pistes et de sentes en m’éloignant des chemins principaux. En dépit des rayons du soleil devenant plus ardents, je savoure ce moment de liberté sans avoir à pousser ou à manœuvrer mon cheval chinois.

Je pense que pratiquer en partie la marche à pied à Bagan est un exercice salutaire qui permet de prendre la mesure de ce musée archéologique. On s’arrête quand on veut, le regard est plus acéré, l’imprégnation du lieu est plus authentique.

Mon esprit vagabonde vers des temps lointains. Je foule des sentes qu’ont empruntées tant de birmans, d’envahisseurs, de pauvres hères qui y ont travaillé sous la contrainte, d’artisans de tous les corps de métiers qui ont ciselé, sculpté, maçonné, décoré ces milliers d’édifices. Beaucoup y ont laissé leur vie : la fatigue, les privations, les maladies, les sévices ont été un marchepied vers une destinée funeste.

Après 5 heures de pérégrinations il est temps de repartir vers une pause bien méritée. J’emprunte la voie Anawrahta, sorte d’autoroute pratiquement déserte. La sueur dégouline entre les omoplates alors que je me déhanche sur la selle. Pas très fluide ni esthétique !

12- 16h : repas, repos, lecture

16h. Je repars et me dirige vers les rives de l’Irrawady vers une zone peu visitée et dépourvue de temples connus. Mon envie est de flâner parmi chemins et sentes sans objectif particulier, en me fiant au hasard pour rencontrer ruines et monuments disséminés parmi la végétation. Je progresse soit à pied soit en selle en fonction du terrain sur lequel j’évolue avec toujours le souci d’anticiper les crevaisons.

Je débouche sur un vaste terrain de terre colonisé par un groupe de jeunes birmans en tenue de footballeurs. Je pensais lire sur leur maillot le nom de Messi, de Ronaldo ou autre joueur célèbre dans le monde entier mais oh surprise ce sont des noms birmans qui sont inscrits au dos, certainement ceux qui appartiennent à l’élite footballistique de la Birmanie.

C’est curieux mais dans l’avion entre Pékin et Yangon j’ai côtoyé les membres de l’équipe nationale de la Mongolie occupant la même rangée et les sièges voisins.

Je lus plus tard dans un journal anglosaxon que l’équipe du Myanmar avait remporté le match l’opposant à la sélection nationale mongole par un score étriqué. Amusant.

Je prends quelques clichés tout en restant une dizaine de minutes à les observer.

Dans cet univers de broussailles, de buissons épineux martyrisés par le soleil torride j’évolue, serein, profitant à plein de cet environnement où je n’ai croisé aucun touriste. Seules rencontres deux adolescents et un paysan l’outil sur l’épaule à qui je lance le bonjour d’usage min ga la ba.

Pas de ruines ni de monuments mais je perçois par-dessus de hautes herbes jaunies le sommet d’une construction apparemment en mauvais état. Je sors mon appareil. Mauvaise surprise plus de batterie…Frustration mais en même temps c’est peut-être une aubaine, poser le regard sans la médiation ou le filtre de l’objectif photo.

Je m’approche, ce n’est pas un stupa mais plutôt un petit temple non répertorié sur mon plan. Je passe ma tête par le porche orphelin d’un certain nombre de briques. Allumant ma lampe torche, je devine dans le fond obscur une volée de hautes marches, je scrute les murs à la recherche de fresques en pure perte. J’hésite à me hisser sur la corniche que j’ai pu repérer en arrivant. Puis je renonce pour des raisons liées au respect du lieu. Ne pas grimper c’est à mes yeux le choix de ne pas imposer à cet escalier et surtout cette corniche une pression supplémentaire.

Certes, d’autres n’auront pas cette réserve peut-être inhabituelle mais je reste fidèle à mon souci en tant que touriste d’être le plus neutre possible comme par exemple de ne pas utiliser le flash pour capter dans le viseur des fresques à l’intérieur des temples. Un patrimoine, cela se préserve.

La journée est bien avancée. Je la clos vers un dernier rendez-vous, le coucher de soleil là, où ce matin, j’ai pu assister à son lever au temple Shwe-leik-too.

Je sais que les conditions seront différentes. Délaissé le matin, ce temple est pris d’assaut en raison de la défection de la pagode Shwesandaw haut lieu prisé des visiteurs à la recherche d’un coucher de soleil mythique sur les monuments de Bagan.

Inutile d’emprunter le sombre escalier de pierre. Il y a foule au balcon. Je me contente de photographier ce temple incendié par les rayons du soleil. Il accueille nombre de spectateurs qui sont là non pour lui rendre hommage mais pour assister à la descente de l’astre source de vie sur notre bonne vieille Terre. Etrange et un peu dérangeante cette image de touristes perchées sur ces briques patientes et vaillantes.

Je conseille à un couple de français, déçus, de revenir le lendemain à l’aube…

Achevons ce récit entièrement dédié à ce fabuleux monde minéral en réintégrant le genre humain avec le visage de deux enfants qui, espérons-le, incarneront le Myanmar de demain.

Sur leur visage, le Thanaka, sorte de maquillage issu de l’écorce d’arbres, dessine des disques. Cette substance a plusieurs propriétés, notamment celle de protéger la peau contre les U.V. Le pari est là. Concilier respect des cultures et des traditions et ouverture vers une modernité maîtrisée.

Pour ma part, je dis au revoir à Bagan. Demain direction Pindaya via le mont Popa. Mais je reviendrai.

Sur les traces de l’éruption du volcan MERAPI à Java

websitebuilder@1and1.de — Fri, 09 Feb 2018 09:52:23 GMT

Octobre 2014. Je passe quelques jours à Yogyakarta chez Mien Brodjo, la tante de mon amie Katharina. Un séjour très agréable chez une dame presque octogénaire, active, alerte, très connue à Java et dont le parcours de vie est étonnant.

Kat et ses deux cousines Abi et Rini ( la fille de Mien) ont programmé tôt ce matin un trekking en jeep à proximité du volcan Merapi (montagne de feu ), le plus actif et le plus dangereux des 129 volcans indonésiens et culminant à près de 3000 m.

Nous allons sur les traces de l’éruption meurtrière d’octobre-novembre 2010 qui a fait plus de 300 victimes dont le juru kunci ( le gardien des clés du volcan).

1 heure de route jusqu’au lieu où nous attend le conducteur de la jeep, un javanais au physique viril d’acteur américain. Abi ne semble pas insensible à cette force tranquille qui émane de lui…cela promet !

L’ambiance est au déconnage, on s’amuse comme des fous, le casque d’acier sur la tête à l’assaut non pas d’une plage de Normandie lors du débarquement de 44 mais des chemins poussiéreux et cahoteux qui vont nous amener sur les lieux dévastés par l’éruption.

Rini avait pris des masques, je compris très vite pourquoi. Dans un virage, je vis arriver deux camions laissant derrière eux un nuage de poussière. Pendant plus d’une heure on a affronté cette poussière qui ne respecte rien et s’infiltre partout. Avec ses sauts de cabri provoqués par les ornières et la surface caillouteuse la jeep a soumis nos organismes à rude épreuve.

L’humeur est au beau fixe, au moindre cahot spectaculaire on éclate de rire…sans pour autant se tenir les côtes car il faut s’accrocher fermement à l’arceau de fer qui nous sert de rambarde. Une image m’est venue. Notre jeep était devenue un cheval fougueux dont la volonté était de nous désarçonner !

Pour éviter les camions, lorsque c’est possible, le chauffeur prend des chemins plus tranquilles…et puis le choc devant ce que nos yeux découvrent. Le silence se fait, on se regarde, interdits, la stupéfaction se lit sur notre visage. On pénètre dans un autre univers.

Qu’est-ce qu’une catastrophe naturelle pour un téléspectateur découvrant les misères du monde sur la petite lucarne ou un lecteur en dépliant un journal ? Des images, des mots. Mais ici et maintenant, la réalité nue nous agresse dans sa puissance, sa brutalité, son incongruité.

Regard incrédule devant ce que nous découvrons : se dévoilent devant nous les conséquences dramatiques d’une éruption volcanique explosive.

Lors de l’explosion du dôme de lave les nuées ardentes ont transformé les environs en un crématorium à ciel ouvert pour les cultures, les habitations, le bétail, les hommes. Le gris cendre qui recouvre le sol porte la couleur de l’horreur, l’odeur de la mort, l’empreinte d’une main dévastatrice. Instantanément je pense à Pompéi, aux habitants figés dans une ultime attitude lors de l’éruption du Vésuve.

Une sorte de mini Hiroshima ? Une mobylette noircie, des habitations passées au lance-flamme, des squelettes d’animaux récurés et nettoyés par la matière incandescente, des amas d’os de buffles, de chèvres s’offrent au regard. Pénétrant dans les ruines d’une habitation, on côtoie l’intimité souillée de ce qui était le pauvre patrimoine des habitants : des livres calcinés mais certains curieusement relativement préservés, des vêtements compactés dans leur gangue de poussière, de la vaisselle ayant subi vaillamment l’assaut de la pluie de cendres, un vélo ayant subi le supplice de la forge accroché au mur comme un trophée ou une œuvre d’art contemporaine.

Le choc est rude mais ce n’est qu’un début. Plus loin, dans un village on a organisé l’exposition de ce que l’on a retrouvé après la catastrophe, comme un musée de l’indicible.

Auparavant, on s’était arrêté devant une stèle érigée en l’honneur des victimes, tuées lors de la première explosion, le 26 octobre. Elle fut suivie par la colère froide et terrible du monstre dans la nuit du 29 au 30 octobre qui s’est avérée beaucoup plus meurtrière. Nuées ardentes et coulées pyroclastiques ont conçu un cocktail mortel pour les hommes et les animaux. On estime que 50 millions de m3 de matériaux éruptifs ont jailli de la gueule du volcan, une semence mortelle et vivante.

Mortelle, les ruines sont là, témoins muets figés dans leur minéralité saccagée, …mais vivante, la végétation relève vite le défi de la vie et renaît.

Les conducteurs de jeep qui véhiculent les touristes s’arrêtent au même endroit. Une boîte pour les dons recueille les dons des visiteurs, quelques échoppes sont installées.

Deux squelettes de vache ou de buffle trônent debout sur une terrasse devant lesquels certains se prennent en photo. Peut-on parler de tourisme voyeur ? Quel sens donné à cette exposition ?

Je ne tranche pas la question du tourisme noir qui suscite beaucoup de débats, de critiques et d’interrogations. Rappelons que ce concept recouvre la visite de lieux associés à la souffrance, à la mort, aux catastrophes naturelles. Pour ma part, je n’ai pas éprouvé de curiosité morbide. J’ai pu constater, mais je peux me méprendre, que les visiteurs arboraient un visage grave en formulant des questions, en tentant d’avoir des précisions, bref de comprendre et de compatir.

Les catastrophes attirent une curiosité parfois morbide mais plus près de nous en France combien de visiteurs - brandissant appareil photo, caméra ou smartphone - se pressent sur les lieux d’un événement où l’homme avoue son impuissance devant une nature incontrôlable ?

En réalité, je pense que pour tout événement de ce type le développement du tourisme associé s’accompagne d’une pluralité d’objectifs, commémoratif, informatif, émotionnel, éducatif ou pédagogique, commercial, économique…

D’ailleurs, cette exposition des effets dramatiques de l’éruption a bien ici un rôle à ne pas négliger, celui de sensibiliser les populations – nombreux sont les visiteurs indonésiens - aux risques d’une éruption volcanique. Des javanais sont morts pour avoir sous-estimé le phénomène, pour avoir voulu sauver leur bétail mais aussi parce que cette violente éruption a touché des zones jusqu’ici épargnées par les nombreuses colères du Merapi.

Dans la maison sont exposés les objets du quotidien. Je suis frappé par les effets discriminatoires des destructions.
Ainsi, le plastique d’un appareil de télévision a fondu alors que l’écran est resté intact.

Une main anonyme a inscrit sur un mur une maxime résignée « Le Merapi ne manque jamais à sa promesse », celle de se réveiller quand bon lui semble.

L’air est saturé. Nos poumons encrassés en dépit du port du masque expriment une forme de rejet en s’adressant à leur propriétaire, « sors-moi vite de là ! ».

Entre l’homme et le volcan peut-il s’instaurer une forme de dialogue ?

Est-ce le sens de cette stèle qui délivre le message du volcan aux hommes. La dernière phrase est implacable « personne ne peut m’empêcher de passer devant toi » . On le croit volontiers tant les forces de la nature réduisent l’homme au rang de spectateur ou de victime.

Mais curieusement le volcan adresse aussi un autre message « excuse-moi si je t’ai blessé, écrasé, brûlé » !

Avant que le bourreau n’abaisse son glaive dit au condamné « excuse-moi, je suis certes la main du châtiment mais je ne te hais pas ».

Ici, les relations avec le volcan sont empreintes d’ambiguïté. Comme me le dit Kat c’est le destin de l’homme, la vie et la mort sont indissolublement liées.

Le Merapi a aussi une fonction sacrée. Rini m’explique que le gardien du volcan est nommé par le sultan. Il officie lors des cérémonies d’offrandes au Merapi et une chamane entre en transe pour tenter de communiquer avec les esprits du volcan.

Des photos exposées illustrent l’éruption. Nous tentons un exercice, identifier les formes qui émanent de ce gigantesque champignon de cendres, de roches, de poussières, de fumées qui jaillit du cratère du volcan.

Des formes humaines et animales semblent se dessiner. Nous tentons de mettre des noms sur ces volutes menaçantes. Sans cesse en mouvement, ce champignon démoniaque libère des volutes dont les formes créées la seconde d’avant s’effacent pour laisser la place à d’autres la seconde d’après. Je me dis que je suis en train de façonner avec cet exercice la nature à notre image, un mot savant surgit dans mon esprit, anthropomorphisme. Est-ce le cas ?

Un peu plus loin on a une vue générale sur le volcan. On surplombe la tranchée profonde où s’est déversée la lave et où les hommes s’activent, creusent sans cesse pour en extraire la substantifique moelle. Rabelais, je te pris de m’excuser d’avoir emprunté et détourné ton expression qui t’appartient !

Rini m’explique le phénomène du lahar. Lorsque la pluie s’invite dans cette danse infernale, le mélange d’eau, de cendres, de roches donne naissance à un torrent d’une puissance phénoménale emportant et charriant tout sur son passage. L’érosion qui en résulte est extrême.

Le sommet du volcan est environné de nuages mais une échancrure permet de voir le monstre, oui le monstre, car sa bouche largement ouverte est menaçante prête à expulser ses entrailles en provenance du tréfonds de la Terre. Mais peut-être qu’à cet instant même des trekkeurs intrépides arrivent jusqu’au cratère…le volcan entre attirance et répulsion.

On déambule sur ce promontoire dans une atmosphère toujours gorgée de poussière. Un énorme rocher est posé là, témoin de l’immense force déployée lors de l’éruption qui a rejeté dans les airs cette masse comme s’il s’agissait d’un noyau de cerise.

Un moment d’émotion, de tristesse en pensant à la mort de deux personnes piégées dans un bunker. Tout le monde avait fui sauf ces deux javanais qui pensaient être en sécurité mais la lourde porte d’acier ne s’est pas refermée totalement. Elle devint la porte de l’enfer et le bunker leur tombeau.

Dans cet abri bétonné j’ai tenté dans une vaine empathie de m’identifier à ces deux immenses solitudes comme si je pouvais revivre leurs derniers terribles instants.

Un autre souvenir se superpose, celui des séances de Connaissances du Monde de mon enfance et adolescence où des cinéastes vulcanologues venaient présenter et commenter leur film sur les volcans. Parmi eux, le couple Maurice et Katie Krafft. Tout expérimentés qu’ils étaient, ils trouvèrent la mort lors de la projection d’une nuée ardente au Japon en 1991.

Une noria de camions défile comme s’ils s’enfuyaient avec leur butin, en l’occurrence les richesses du sous-sol. De loin, le cul à cul des engins de transport semble se mouvoir tel un cortège de mille-pattes. Sans relâche les hommes, pelles mécaniques ou pas extraient les matières apportées par l’éruption.

Dans ces geysers de cendres incandescentes, dans cette lave qui a dévalé les pentes, les richesses minérales sont une opportunité économique pour la population. Les sols fertilisés produisent trois récoltes de riz par an. De ces entrailles exposées à l’air, l’homme va les transformer en matériaux de construction, en produits pharmaceutiques, en cosmétiques.

Le volcan source de revenus contribue à l’économie de la région, industrie touristique compris.

Nous tournâmes le dos au volcan et regagnâmes notre port d’attache. L’ambiance n’était plus la même qu’à l’aller.

Saoulés de poussière et l’esprit remué par ce que l’on a vu, nous nous arrêtâmes pour nous restaurer frugalement avant le retour chez Mien BRODJO.

Pour nous changer les idées, nous décidâmes d’aller respirer l’air du large, une plage fréquentée le week-end par la population motorisée de Yogyakarta à l’image de ces parisiens s’évadant vers les côtes de Normandie ou d’Opale.

Ambiance familiale. Beaucoup de monde sur la plage mais peu de baigneurs. Je m’étonne. Rini m’invite à la prudence. La mer est méchante dit-elle, les vagues sont puissante, les courants sont dangereux. Et puis se baigner ce n’est pas non plus dans la culture locale.

On a regardé le soleil s’abaisser sur l’horizon, jouant avec le sable noir composé de matières volcaniques. Jouissance de l’instant, temps suspendu.

L’alignement des embarcations souligne que nous sommes ici dans un village de pêcheurs à Parangtritis à ¾ d’heure de route de Yogyakarta.

Sur la plage, des femmes, installées devant une table basse officient et proposent du maïs grillé. On se laisse tenter.

Alors, le crépuscule nous a enveloppés peu à peu alors que nous soumissions nos incisives et canines à une gymnastique masticatoire en grignotant du maïs grillé.

Dans les guides touristiques Yogyakarta, ce sont les temples de Borobudur, de Prambanan, le volcan Merapi que des trekkistes entraînés tutoient le sommet, le palais du sultan, la musique raffinée de cour…mais de petits trésors méconnus car faisant partie du quotidien se cachent ici et là.

Cette plage tranquille, couleur sombre de cendres s’y étant déposées, vaut le détour pour y vivre une séquence comme tout un chacun au milieu de la population locale. Opportunité de tisser des liens car voyager c’est certes aller à la rencontre de Soi mais aussi de l’Autre.

Le soir, après le repas, Mien manie le pinceau devant une grande toile. Ses œuvres sont connues, elle est présente depuis plusieurs années dans des expositions. Mais, Mien a plusieurs cordes à son arc. Elle fut notamment une pionnière du sport féminin et participa plusieurs fois aux Jeux Asiatiques en représentante de l’Indonésie. Sa discipline, la natation, sa spécialité le plongeon. A l’époque, dans les années 50-60, c’était exceptionnel pour le sport féminin dans ce pays.

Le théâtre, le cinéma, les séries tournées pour la TV ont aussi jalonné ses multiples tranches de vie.

Merci Mien pour cette rencontre dans cette ville, capitale culturelle de Java et de l’Indonésie, une ville que nous vous invitons à découvrir en respectant son rythme.

De l’ombre de la mort le matin à la lumière de la vie l’après-midi la journée s’achève auprès de cette sérénité créatrice qui se dégage de Mien.

Bena, village mégalithique à Florès…et plus dure sera la chute !

websitebuilder@1and1.de — Sun, 21 Jan 2018 17:56:38 GMT

9 h, départ de Bajawa. Au programme la visite du village mégalithique de Bena et baignade dans les sources thermales chaudes de Mengemuda.

L’air est translucide, le bleu du ciel renforce le contraste avec la végétation riche, généreuse. De temps en temps une fenêtre s’ouvre sur le volcan Inerie, imposant du haut de ses 2245 m et attirant les touristes trekkeurs.

Je demande à Marcus, le chauffeur, de me laisser marcher jusqu’au village distant de 3 kms. Je le rejoindrai là-bas.

Je savoure ce moment paisible et ce paysage mixant saveurs tropicales et senteurs alpines. Seul, je longe la route, je respire l’air vivifiant, je prends mon temps, je lâche la bride à mes sens trop souvent corsetés par la ville.

Une bambouseraie fait de l’ombre à la lumière éclatante. Ce cortège de hauts bambous m’accompagne quelques instants. De cette bambouseraie une musique semble s’en échapper, celle produite par les bambous qui s’entrechoquent. Eh, oui, pour cette orgueilleuse forêt de bambous rien n’est impossible en se transformant en instrument de musique géant, tel l’Anklung traditionnel indonésien.

Rappelons que cet instrument, très présent, notamment à Bali, est constitué de 2 à 4 tubes de bambou que l’on agite latéralement. Ici le vent se substitue à la main humaine. Sacrée dame nature.

Je lève les yeux un peu inquiet, mon cerveau reptilien de gaulois me rappelant que le ciel peut tomber sur ma tête, mais nulle crainte, le vent est faible, caressant.

Puis, au détour d’un virage, c’est le choc visuel. En contrebas à quelques centaines de mètres se déploie un espace étrange, ramassé sur lui-même avec deux lignes de constructions se faisant face : nous sommes en présence du village traditionnel de Bena, le plus connu et le plus visité de la région.

Situé à une quinzaine de kms de Bajawa et dominé par le volcan Inerie ( protecteur, il représente la figure de la mère), Bena abrite 9 clans, 120 familles pour une population d’environ 330 habitants.

Cet espace de 3 ha est codifié, ne laissant pas de place au hasard ou à l’improvisation car il est régi par un système coutumier remontant à des lustres. On parle de 1200 ans d’existence, c’est dire, la légende affirmant qu’il a été créé par 10 hommes et 8 femmes d’où le nombre de 18 habitations de base.

Le village apparaît désert ce matin. Il est 10 h, les hommes travaillent aux champs.

Restent les enfants, les personnes âgées et les femmes qui pour certaines tissent le fameux tissu Ikat.

L’atmosphère est particulière. L’image de Tanganan, le village animiste de Bali s’imprime sur ma rétine.

Sur un fond animiste (adat, coutume en indonésien) se superpose un catholicisme récent (agama, religion). La statue d’une Vierge Marie en témoigne qui, sur un promontoire, à l’opposé de l’entrée du village, s’ouvre sur un large panorama.

On ne peut par parler de sainte trinité ou de ménage à trois concernant ces trois cratères. Deux sont jumeaux mais le 3ème a pris ses distances. Les jumeaux sont séparés par une crête rocheuse, l’un le Tiwu Nuwa Muri Koo Fai, symbolise la jeunesse, l’autre le Tiwu Ata Polo, est plus tourmenté, monde des sortilèges ou d’enchantement, c’est selon. Le 3ème le Tiwu Ata MBUPU est le siège des personnes âgées.

J’inscris mon nom et ma nationalité sur un registre mis à disposition à l’entrée du village. Au 3 juin 2008, je suis le 805ème visiteur depuis début janvier. Hier deux néerlandais avaient apposé leur graphe.

Le village fait un peu plus de 70m de large sur un peu moins de 400m de long.

Le bois, le bambou, le chaume imposent leur domination que ce soit pour les maisons avec leur haut toit de chaume effilé prolongé par un auvent en bambou ou les deux constructions à signification rituelle, soit ayant la forme d’un parasol soit d’une maison miniature.

Chaque clan en possède une paire.

Le Ngadhu, parapluie déployée le long d’un mât de 3 m de haut en bois dur sculpté symbolise le monde masculin dans sa férocité et sa virilité. Au sommet une figure guerrière efface toute ambiguïté…

Avec le Bhaga, on entre dans la sphère féminine. Dans cette hutte pour schtroumpfs, une ou deux personnes peuvent y prendre place pour exercer des rituels. Le Bhaga représente le foyer et le corps de la femme.

Ces deux édifices obéissent à un même objectif, assurer le lien entre les ancêtres et le monde des vivants, assurant ainsi la continuité et la pérennité du clan.

On qualifie habituellement ce village de mégalithique. Même si ce terme fait partie du langage marketing à destination des touristes, il renvoie aux espaces sacrificiels. Des stèles se dressent comme des menhirs autour de tables de pierre comme des dolmens. Le menhir symbolise l’homme et la table la femme. Pour certains esprits dont la pensée pourrait vagabonder surtout ne pas y voir de connotation sexuelle…mais sur ces autels des buffles et des porcs passent de vie à trépas lors de sacrifices rituels.

Les crânes et mâchoires iront garnir le devant des maisons, non comme des trophées mais en l’honneur des ancêtres du clan.

De même, ce n’est pas notre bon vieux Obélix qui a transporté ces mégalithes mais d’après la légende c’est l’œuvre du géant Dhake…on n’en dira pas plus.

La structure sociale repose sur le matriarcat, les terres se transmettant de mère en fille.

L’homme qui se marie avec une femme d’un autre clan quitte le sien mais il y retourne si son épouse décède.

La pratique, même non maîtrisée de l’indonésien permet de dialoguer avec les habitants et de poser des questions sur le village, l’organisation sociale, leur vie quotidienne. C’est ainsi qu’une femme m’invite à boire un thé. Âgée de 56 ans, elle a eu 8 enfants.

En général dans le village, la moyenne tourne autour de 6 enfants. La dernière, 8 ans, l’aide au tissage. Une vieille femme, ramassée sur elle-même et indifférente à son environnement mâchonne du bétel qu’elle projette en longs jets rougeâtres voire jaunâtres sur le sol poussiéreux. C’est la grand-mère de la petite fille. Agée de 81 ans, elle est aveugle. Tentant de lui adresser quelques mots, elle reste immobile dans une attitude mutique. Sa fille m’explique qu’elle ne comprend ni ne parle l’indonésien mais s’exprime uniquement dans le langage local, le Nga’dha.

Plus loin, j’engage une conversation avec une autre villageoise assise devant son métier à tisser. Elle m’affirme qu’elle met un mois à achever la confection d’un ikat qui sera vendu 50 000 roupies (3,5 euros au cours 2008). Je connais la signification du mot (verbe nouer, lier en indonésien) mais j’avoue que je n’ai pas tout compris des explications données. Apparemment, il y a plusieurs étapes dont celle délicate de la préparation et la teinture du fil mais même avec ma bonne volonté la technique du tissage reste pour moi encore une terra incognita !

Je n’ai pas eu conscience du temps qui passait. Marcus s’est impatienté. Il est venu vers moi me rappeler que j’étais là depuis 3 heures et qu’il fallait repartir si on voulait continuer le programme que nous avions fixé en commun.

2ème étape. Plus dure sera la chute dans les eaux sulfureuses !

Je me faisais un plaisir d’abandonner mes vieux os au contact des sources thermales de Mangemuda. Je m’attendais à rencontrer quelques touristes attirés par ce spa naturel mais comme à Bena et Wogo personne. Je néglige ce qui fait office de vestiaire pour m’approcher d’un bassin circulaire entouré d’une pente pierreuse.

Ce qui devait arriver arriva. Je descends cette pente comme si j’abordais une descente en vélo après le sommet d’un col. Je bascule tout habillé dans les eaux chaudes. Marcus qui pressentait une catastrophe (il avait appris à me connaître …) m’avait suivi et attrapa dans un réflexe incroyable la bandoulière de mon sac photo qui pendait à mon bras droit.

Ouf…mais j’avais oublié que je portais - comme la tortue sa maison- dans mes poches de pantalon toute ma richesse : des liasses de billets de 50 000 roupies (4 euros, valeur 2008) soit 300 euros, mon passeport, ma carte de crédit, mon téléphone portable, mes billets d’avion ( nous n’étions pas encore à l’heure du billet électronique).

J’étalais le tout sur le sol. Marcus avec sa serviette tente d’éponger et d’essuyer les billets et le passeport. Des enfants et quelques adultes s’approchent. Marcus tente de les éloigner. La vue des billets étalés sur le sol l’inquiète.

Je décide néanmoins pour ne pas accroître ma frustration de glisser dans l’eau bénéfique pour mes os, mes douleurs et ma peau vieillissante de senior. Délicieux. Le bien être m’envahit.

Le retour sur Bajawa est un peu épique. En slip, et pour cause, par la fenêtre ouverte, je tente de sécher les pages de mon passeport en l’agitant face au vent. Il est 17h, la fraîcheur me fait frissonner. Marcus tout en conduisant jette des regards inquiets sur cette idée saugrenue d’exposer mon passeport ainsi, au risque qu’il s’envole…

Dans la chambre de l’hôtel, j’étale tous les billets sur le sol, ma valise, la table de chevet. Le téléphone est inutilisable et cerise sur le gâteau, le quartier est privé d’électricité.

A l’hôtel, un jeune employé de l’hôtel plein de bonne volonté met la carte SIM sur son téléphone. Le diagnostic est vite fait. Il est inutilisable.

A 19h30, avec ma lampe de poche je déambule dans le bourg plongé dans l’obscurité. Je mange dans le même endroit que la veille. Les lampes à pétrole diffusent une pâle lumière. Le patron sympa actionne régulièrement la lampe pour relancer la luminosité. On discute. Il me désigne un article sur un journal du coin qui évoque l’équipe de football de la France. Domenech et Zidane s’invitent ainsi autour d’un nasi goreng et d’un verre de thé.

On n’éteint pas les feux, et pour cause, mais les paupières se ferment vite. Lire ou écrire est exclu, je dois économiser les piles de ma lampe de poche.

Fin de cette journée un peu mouvementée.

Brève incursion dans un village traditionnel aux environs de Moni

Très tôt le matin j’avais contemplé le lever du soleil sur le volcan Kelimutu. Dans la journée, Marcus me propose d’aller visiter un village qu’il connaît très bien. En réalité, Marcus voulait m’entraîner là où il a l’habitude d’emmener les touristes qu’il lui arrive de véhiculer…moyennant quelque rétribution.

Plus tard après la visite, je lui signalerai que je n’étais pas dupe de sa démarche !

Mais je n’ai pas été déçu car j’ai pu passer un moment à discuter avec Maria, la fille du chef du village.

Arrivé au village, Marcus me conduit directement vers une habitation avec un haut toit de chaume descendant très bas comme un bonnet glissant jusqu’au nez. Maria m’accueille devant la maison.

A son invitation, je me déchausse et me plie en deux pour franchir le seuil de cette porte d’une hauteur de 1m30.

Les lieux invitent au silence, au recueillement. Immobilité, authenticité, simplicité. Depuis des lustres, cet endroit est dédié aux cérémonies, à l’exercice des rituels.

Je me concentre sur les explications de Maria. Son débit est rapide et je dois l’interrompre plusieurs fois par mes questions et mes demandes d’éclaircissement.

Deux fois par an, en avril et en octobre des fêtes religieuses se déroulent à la fois dans cette maison et à l’extérieur sur la place ensoleillé où actuellement une villageoise s’active autour de son métier à tisser.

Danse, musique, sacrifices de buffles accompagnent les cérémonies. Un petit gong et deux tambours, recouverts d’une mince pellicule de poussière sont disposés dans un angle de la pièce attendant d’officier dans 4 mois pour la prochaine manifestation religieuse.

Au centre de la pièce un panier est suspendu. Son rôle est de recueillir les offrandes. C’est le père de Maria qui officie lors des cérémonies.

C’est aussi dans cet endroit que les nouveaux nés subissent ce que j’appellerai le « test des larmes ». Il consiste à hisser le nouveau-né sur une plateforme. Si dans les 5 minutes, on entend l’enfant pleurer avec des larmes coulant sur le visage, le test est paraît-il concluant. Bizarre. L’enfant intègre le clan sociétal. Sinon, il suit un parcours dont je n’ai pas vraiment compris les contours. Curieuse coutume.

Assis devant la maison nous buvons un café. Puis, je m’y attendais, elle me propose d’acheter des tissus traditionnels confectionnés notamment par la vieille dame, âgée de 67 ans et qui est sa mère.

Je lui adresse quelques mots. Sa mère, le visage concentré ou fermé me fixe sans répondre.

Les pièces d’Ikat que Maria me montre sont chères (150 000 roupies pièce soit 12 euros). Mon appréciation relative au prix est nourrie de la connaissance de tarifs pratiqués dans d’autres villages (à Bena, 50 000 roupies par exemple) mais je n’ai pas le cœur à marchander. J’en achète une.

Quelques semaines après j’ai envoyé à Marcus les photos que j’avais prises, à charge pour lui de les donner à Maria lors d’un prochain passage.

Lors du retour à l’hôtel Marcus a évoqué le tremblement de terre et le tsunami de décembre 1992 qui ont détruit une grande partie de Maumere où il habite.

Ses propos étaient encore imprégnés par l’angoisse et la peur qu’il a pu vivre à l’époque. Il a relaté sa course éperdue en moto pour rejoindre sa maison craignant pour sa femme et ses deux enfants qu’il a trouvés sains et saufs mais devant une habitation durement touchée par le tremblement de terre d’une magnitude de 7,8. Il m’a décrit le chaos de cette ville dévastée.

J’ai pu vivre un tremblement de terre à Bali en 1972, en pleine nuit alors que je procédai à un enregistrement de concerts de crapauds dans les rizières. Mais il était moindre. Néanmoins, j’avais ressenti une sensation bizarre et mon souvenir a été celui du balinais avec qui j’étais et qui s’est précipité sur sa moto pour rejoindre son chez soi angoissé quant au sort de sa famille. J’ai pu comprendre la peur de Marcus à l’égard de ses enfants .

La Promesse de l’Aube sur le Volcan Kélimutu à Flores (Indonésie)

websitebuilder@1and1.de — Tue, 19 Dec 2017 14:59:15 GMT

Juin 2008. Florès. Moni. 4H30. Marcus le chauffeur, natif de Maumere, 45 ans au compteur, qui m’accompagne depuis 6 jours à Florès, frappe à la porte. C’est l’heure d’aller à la rencontre du volcan de Kelimutu, une curiosité et une magie qui attirent les touristes du monde entier.
Je n’ai pas d’appréhension…en face de ma chambre la Vierge Marie veille sur moi ( la population est en majorité catholique, héritage des portugais qui ont aussi donné le nom à cette île, l’île des fleurs ).

Je distingue une forme sombre enveloppée dans une couverture jusqu’au cou. C’est un employé de l’hôtel qui me demande s’il peut m’accompagner. Evidemment. J’aurai ainsi l’occasion de partager mes impressions avec lui, ma maîtrise de la Bahasa Indonesia facilite bien des choses.
La veille, à l’hôtel privé d’électricité ( les coupures sont fréquentes), seul à l’hôtel j’honorais un plat de riz et de légumes lorsqu’un groupe joyeux et bruyant s’est invité à la table voisine. Des militaires timorais en goguette venus de l’île voisine de Timor pour une semaine de vacances. Naturellement, je fais l’objet de questions et la conversation s’engage.
D’où venez-vous, quel âge avez-vous ( quelle indiscrétion s’agissant d’un jeune sexagénaire !), avez-vous des enfants, pourquoi voyagez-vous seul sans votre épouse, quel est votre métier, combien avez-vous payé votre billet d’avion… J’ai dû interrompre la conversation arguant d’un réveil aux aurores. Je ne savais pas que j’allais les croiser à nouveau au sommet du Kelimutu le lendemain matin…

30 mn de trajet entre Moni, le bourg tranquille qui sert de point d’étape pour les touristes et le parking où je m’acquitte d’une somme de 25 000 roupies ( en 2017, 150 000 roupies soit 10 euros). Marcus préfère m’attendre au parking et discuter ainsi avec deux chauffeurs déjà présents.
Mais je le soupçonne d’avoir incité l’employé de l’hôtel à m’accompagner. Car, il est inquiet Marcus. Depuis ma chute tout habillé dans les eaux chaudes près de Bajawa avec argent, passeport, téléphone, carte bleue et tutti quanti, il me surveille comme le lait sur le feu.
En fin de compte il a délégué ce rôle à mon accompagnateur !
Une fraîcheur vivifiante nous accompagne au cours de la montée. Le chemin est facile d’accès. Après avoir parcouru environ 1,5 km, on termine la montée par 127 marches. Une balustrade aide à franchir les dernières dizaines de mètres. En moins de 30 minutes nous arrivons à destination.
Dans l’obscurité ambiante ma lampe torche est bienvenue même si au sommet une faible lueur commence à distiller une pâle lumière, la promesse de l’aube…

On devine des ombres. Elles appartiennent à 5 touristes qui comme moi attendent de jouir d’un instant unique. 2 couples, Russe et Allemand, un Ecossais et moi-même.
On fait silence. Le lieu est magique. Il inspire le respect et peut-être aussi la crainte à proximité de ces trois cratères encore endormis. N’oublions pas qu’appartenant à la catégorie des volcans gris, de type éruptif qui projette dans l’espace des cendres volcaniques, le Kelimutu, découvert par des géologues hollandais en 1914 au moment où l’Europe allume une mèche meurtrière, reste actif.
Nous sommes à un peu plus de 1600m ( sommet à 1639m) mais nous dominons un manteau cotonneux qui enveloppe la vallée.
Le globe lumineux va surgir à l’horizon comme s’il sortait de son lit. Nous assistons à la naissance du monde.
Le ciel flamboie à la lisière du trait nuageux, le moutonnement des nuages s’éclaire, les eaux sombres des trois cratères pâlissent, le mystère de ce phénomène géologique singulier se dévoile, l’ombre devient lumière et les cratères apparaissent dans le chatoiement des couleurs dont les nuances changent au fur et à mesure que le soleil se hisse au-dessus de l’édredon nuageux.

Nous sommes muets et conscients du privilège dont nous jouissons. La solitude nous rapproche et nous nous regardons pétrifiés de béatitude et de sérénité.
Passé ce moment de plénitude, je déclenche l’obturateur de mon appareil photo pour conserver les images qui s’impriment sur ma rétine.

On ne perçoit pas en observant les trois lacs la menace sous-tendue par la signification du mot Kelimutu, la montagne bouillonnante.
Je me penche, mais pas trop – le lac est acide- sur le TIWU NUWA KOO FAI. Sa couleur, où le bleu domine, est attirante mais elle peut changer comme en 2016 où le bleu a fait place au blanc. Les échanges chimiques comme le pinceau du peintre usent de leur libre arbitre pour changer la teinte de leur œuvre, la couleur du lac.
Le lac des ancêtres revêt un visage sombre, la couleur du deuil. Il est bordé face à moi par une falaise qui lui sert de frange mais de mon côté la pente abrupte me rend prudent. J’éprouve un certain vertige. Le TIWU ATA POLO quant à lui tend un miroir brun.
Les légendes locales donnent évidement une autre explication à ce phénomène géologique et chimique. C’est de bonne guerre. Les esprits à savoir les âmes des morts y résident…
…mais ne réveillons pas les âmes noires nichées dans les profondeurs. Il est temps après 2h passées au chevet des trois lacs de redescendre.
Il est 8h. C’est à ce moment qu’une clameur surgit en contrebas, c’est mon groupe de Timorais qui grimpe les dernières marches en s’esclaffant avec forces gestes et voix qui portent.
On se salue et on entame la conversation. On me demande de faire un cliché du groupe avec l’appareil photo qu’on me tend…je tente de déclencher l’obturateur, en vain. La batterie est déchargée ! Le groupe éclate de rire sans amertume. Alors je propose de faire une photo avec mon appareil que je leur montre sur mon réflex.
A mon retour en France, j’ai envoyé plusieurs clichés à Marcus, à charge de les redistribuer ce que j’ai pratiqué aussi pour les personnes rencontrées au cours de mon séjour à Florès.
Je me promène autour du volcan et prends quelques clichés de la végétation aux alentours. Le Kelimutu est doté d’un parc national qui recèle une riche biodiversité. La flore est abondante et variée et j’ai pu rapidement identifier des bégonias et des rhododendrons.

La descente est rapide accompagnée par une lumière qui contraste le paysage.
Marcus m’attend sur le parking et il me fait une proposition bizarre, celle de le suivre à pied sur le chemin empierré pendant 2 kms ! J’accepte mais l’estomac proteste un peu. Ce n’est que partie remise. De retour à l’hôtel je m’enfile une crêpe à la banane, un œuf sur plat et un café. Pour la douche c’est autre chose. Elle laisse passer un mince filet d’eau puis un goutte à goutte et enfin panne sèche.
La responsable de l’hôtel me propose d’utiliser une autre chambre libre. L’honneur est sauf. Je nouerai des liens avec la famille qui gère l’hôtel, laissant mon statut de client provisoirement en retrait.